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22) Lo siguiente es cambiar el espárrago de fijación del rodillo tensor.
Este paso no es necesario, pero como estaba incluido en el kit que compré pues lo cambié. Para sacarlo yo lo he hecho usando dos tuercas, las apreto entre ellas y luego se desenrosca el espárrago poniendo la llave en la tuerca interior, como se ve en la siguiente foto. Foto 41 En la siguiente foto se ve el espárrago nuevo, donde ya he puesto las dos tuercas para poder apretalo, pero esta vez apretaremos por la tuerca exterior. También uso un poco de Nural 50 o similar (un fijador de roscas anaeróbico, que seca al quedarse sin contacto con el aire). No es realmente necesario pero en mi opinión es bueno usarlo en todas las tuercas que esten sometidas a vibración para evitar que se aflojen solas. Foto 42 23) Ahora ya es hora de poner la neuva correa. Hay unos útiles para fijar las poleas entre ellas y poder montar la correa más cómodamente, pero se puede montar sin problemas sin estos útiles. Lo primero que hago es marcar la posición de la polea del eje intermedio, pues esta polea se mueve muy fácilmente. Aprovecho que esta todo muy sucio, je jej e... y hago una marca como se ve en la siguiente foto. Foto 43 Busco una herramienta que me sirva para hacer girar el rodillo tensor, en este caso me sirven unas alicates para anillos tipo Seger, como se ve en la siguiente foto. Foto 44 Ahora ya pongo la correa. Para mi, la forma más rápida es: * poner el rodillo tensor, pero no hasta el fondo, dejarlo al final del espárrago. * colocarla a groso modo por el piñón del cigüeñal, * luego hacerla pasar por eje intermedio sujetándola bien con la mano por donde indico con la flecha roja * La cojo por donde indico con la flecha verde, estiro lo que puedo sin que eje intermedio gire y la hago encajar con los dientes de la polea del árbol de levas. * Con la mano que tenemos sujetado el eje intermedio podemos girar muuuy poco para ajustar los dientes, controlando que no se va de las marcas. * Finalmente acabo de pasar la correa por toda la polea del árbol de levas y a medida que la hago entrar también hago correr el rodillo tensor hacia dentro del espárrago.. Entra muy justa, pero entra. Foto 45 24) Una vez puesta hay que tensarla. Esto se hace como muestro en la siguiente foto. Se gira el rodillo tensor en el sentido de las agujas del reloj, y una vez tensada se aprieta la tuerca del rodillo tensor. Foto 46 La tensión correcta es aquella que nos permite girar con una mano la correa 90º en el punto medio entre la polea del árbol de levas y del eje intermedio, como muestro en la siguiente foto. Foto 47 finalmente cuando está con la tensión correcta se aprieta bien la tuerca del rodillo tensor. Yo uso la dinamométrica, como casi siempre. Esta tuerca va a 45 Nm Foto 48 NOTA: Es buena idea colocarla de forma que las letras queden mirando a nosotros. Esto es bueno hacerlo en todas las correas, así tenemos una referencia por si algun dia la desmontamos, así si nos hemos olvidado de marcarla, la podremos volver a montar en el mismo sentido. Foto 49 26) Una vez hecho esto ya podemos presentar de nuevo la polea del cigüeñal y hacerlo girar 4 vueltas, asegurando que no hemos hecho ningún desastre, los pistones no chocan con las válvulas y después de 4 vueltas miramos que todas las marcas esten en su sitio. Debería quedar exacto, si no es que nos hemos equivocado de un diente. Habría que sacarla y ponerla de nuevo. Foto 50 27) Comprovado que todo está bien, ya podemos ir montando en sentido inverso.Aquí ya vemos como tenso la correa del alternador. Foto 51 Aquí muestro como compruebo la tensión de la correa del alternador. La tensión correcta es cuando podemos mover la correa unos 5 mm aprox. en su punto central. Para la correa de la dirección asistida y bomba de agua, como es más corta el desplazamiento debe ser de unos 3 mm aprox. Todos los tornillos del alternador y bomba de dirección asistida se apretan a unos 25 Nm. Foto 52 28) Volvemos a poner la tapa del distribuidor. Aquí os muestro como pongo el clip que queda más escondido, con un destornillador plano haciendo palanca sobre el bloque motor. Foto 53 Aprovechamos para comprobar las bujías. En mi caso tienen 40.000 kms y estan perfectas, así que las dejaré unos 10.000 kms. Tiene un bueno color, no hay restos de aceite ni carbonilla pegada. Foto 54 29) es muy recomendable y aprovechar para cambiar los dos tubos de gasolina que van a la rampa de inyección, como se ve en la siguiente foto. Estos tubos al estar cerca del tubo de escape tienden a resecarse y es fácil que con los años se hagan poros y haya riesgo de incendio. foto 55 30) Una vez todo montado llego la hora de arrancarlo. Si hemos hecho todas las comprobaciones no habrá ningún problema. Como mucho se habrá desajustado el punto de encendido, pero el coche andará igual. Una vez en marcha mantenemos el motor a unas 2000 rpm constantes. Si notamos unos pequeños tirones intermitentes, es que el encendido se ha desajustado. Esto suele pasar cuando se ha ajustado el encendido cuando la correa vieja ya tenia bastantes kms, entonces como la correa está punto estirada el encendido no queda en el mismo punto que cuando la correa es un pelín más corta. Para corregirlo aflojamos un poco el tornillo que muestro en la siguiente foto. Lo aflojamos lo suficiente para poder girar el distribuidor con la mano pero no tanto para que gire solo, tiene que poderse girar per que vaya un poco duro. Foto 56 Con el motor en marcha y alguien mantienendolo a unas 2000 rpm giraremos el distribuidor hasta conseguir que los tirones desaparezacan, tiene que girar bien redondo. Foto 57 Volvemos a apretar el tornillo que sujeta el distribuidor y ya está listo. 31) Al cabo de unos 1000 - 2000 kms hay que revisar la tensión de las correas. Espero que esta guia os sirva de apoyo y que veáis que no es tan complicado como parece. Última edición por coco; 30/10/2006 a las 23:11 |
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