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Antiguo 25/10/2006, 01:13
coco coco esta offline
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Predeterminado [ART] Cambiar correa distribuición PB

hola a todos, ya hace años puse un escrito de como cambiar la correa de distribución. Pero sin fotos.

Como hoy la he vuelto a cambiar he aprovechado para hacer unas fotitos. Pronto lo acabaré, siento dejaros a mediass..

saludos

El link:

http://www.gti16.com/usr/coco/golf_d...f_distrib.html


Como hay quien no le gusta clicar lo pongo aquí.

Primer decir que no es para nada complicado, debe ser de los coches más
fáciles que hay para cambiar la correa de distribución, sólo se requiere un
poco de paciencia y herramientas normales, llaves fijas, destornilladores,
llaves de vaso, alicates y poca cosa más.

Vamos a ello:

1) Compramos el material:

* Correa distribución
* Rodillo tensor
* Correas elementos auxiliares si las queremos cambiar.
Variará en función de los accesorios del coche (si tiene
dirección asistida i/o aire acondicionado)
* Ya que estamos es un momento indeal para cambiar el
termostato y el refrigerante
* También es un buen momento para cambiar los conductos de
gasolina que van de la rampa de inyección a los tubos de
poliamida que se dirigen al depósito. con 4 abrazaderas y un
par de metros de tubo de gasolina de 8 es suficiente.

foto 1

2) Bloqueamos la rueda trasera del lado del conductor
foto 2

3) Aflojamos los tornillos de la rueda delantera del lado del copiloto,
donde estan todas las correas.
foto 3

4) Levantamos y ASEGURAMOS con trípodes (un taco de madera, ....), nunca
dejar el gato solo. Yo uso mi sistema "supersónico" para levantar todo el
lateral del coche, je je je...
Foto 4

5) Sacamos la rueda y lo primero que nos encontramos es el protector de
agua de las correas, si es que lo tenemos instalado.
Foto 5

Para sacarlo basta con sacar los dos tornillos que muestro en la foto
siguiente.
Foto 6

6) Los que no tengáis escudo de agua tendrés la vista que muestro a
continuación. Para trabajar con comodida lo mejor es sacar el paso de
rueda. No es realmente necesario pero se agradece y si queréis aprovechar
para cambiar termostato pues mejor sacarlo. Solo hay que ir sacando los
tornillos que marco en la siguiente foto, bueno y alguno más que no se ven
en la foto, pero es fácil encontrarlos, je je.
Foto 7

7) con el paso de rueda fuera es mucho más fácil acceder al conjunto de
poleas y correas. Tendremos la siguiente visión.
NOTA: Es recomendable preparar un recipiente para ir guardando los
tornillos y no perder ninguno. El recipiente debe quedar vacio al acabar la
faena, eh?... je jej e

Foto 8


8)Ahora que ya tenemos espacio por abajo, vamos a hacer espacio por arriba,
para lo cual lo mejor es sacar la caja del filtro de aire. Esta operación
es muy sencilla:

* Sacar con la mano las dos gomas que la sujetan al chasis,
indicado en rojo en la siguiente figura. Hay dos, una de
ellas detrás de la caja, como marca la flecha
* Soltar el conector del caudalímetro y el tubito de vacio que
accion la válvula de la caja del filtro, los círculos verdes
de la izquierda
* Aflojar las abrazaderas que se ven en los circulos de la
derecha y soltar los tubos. El gordo va al colector de
admisión y el pequeño a la válvula de ralenti, para dejar
pasar aire cuando no damos gas. Hay que ir moviendolos
arriba y abajo mientras los estiramos para fuera.

Foto 9

Aquí vemos la caja fuera. Tapar las entradas de aire para que no entre
porquería.
Foto 10

9) Ya podemos sacar la tapa superior de la correa de distribución, vasta
con soltar los dos clips que marco en la siguiente figura.
Foto 11

Y ya se ve la polea del arbol de levas, la correa y el tensor.
Foto 12

10) Antes de soltar las correas auxiliares aflojamos, sin sacarlos todavía,
los tornillos de la polea de la bomba de agua. Ahora será más fàcil
aflojarlos porque la correa nos frena la polea, sino habría que sujetarla
de un modo u otro. (Soltar tornillos es un arte...)

En la siguiente foto vemos como aflojo uno de los tornillos.
Foto 13

11) El siguiente paso es soltar la correa de la dirección asistida y bomba
de agua.
PAra ello hay que destensarla moviendo la bomba de dirección asistida, así
que deberemos aflojar todos sus tornillos para poder moverla.
Empezaremos por los traseros, como muestro en la siguiente foto, son 2, uno
que se ve fácil y uno , el de arriba, que está bastante escondido.
Foto 14

Sacando el tornillo escondido. Hay que colocar la herramienta a tacto
porque no se llega a ver.
Foto 15


Luego aflojamos el tornillo largo por donde pivota la bomba, se hace bien
desde arriba, como se ven la foto siguiente.
Foto 16


Finalmente aflojamos el tornillo que sirve para tensar la correa. Primero
aflojamos la tuerca por la parte trasera (circulo rojo superior de la foto
17 POR DETRÁS) y luego ya podemos ir desentansdo desenroscando el tornillo
que indico con circulo rojo inferior en la siguiente foto.
Foto 17

12) YA podemos soltar la correa del alternador, para lo cual debemos
aflojar todos los tornillos que muestro en la siguiente foto. Fijaros en el
tornillo inferior, es de cabeza allen y queda bastante escondido.
Foto 18

Aquí ya vemos la correa del alternador destensada, lista para sacar.
Foto 19



13) El siguiente paso es CLAVE para cambiar correctamente la correa de
distribución, calar correctamente el motor según las marcas, o sea dejarlo
en el TDC (top dead center), el punto en el que el primer pistón acaba de
completar la etapa de compresión.

Primero aflojamos todas las bujías (podemos aprovechar para ver su estado)
y las dejamos sueltas o las sacamos directamente. Esto permitirá que
podamos girar el motor manualmente sin hacer mucha fuerza ya que no
tendremos que vencer la fuerza de compresión.
foto 20

14) Sacamos la tapa del distribuidor (tapa del delco). Basta con soltar los
dos clips que lleva, como se ven en la siguiente foto.
Foto 21

Ahora vemos el rotor y también veremos una muesca en la carcasa, pues esa
muesca nos indica que cuando el rotor la está apuntando el motor está en el
TDC, o sea, en la posición que buscamos.
Foto 22

15) Ahora giraremos el cigüeñal manualmente, pero antes de olvidarmos
marcamos la posición de la polea con respecto al tornillo central del
cigüeñal (ver foto 23)
Para girarlo lo mejor es una llave de vaso de estrella del 19. (foto 23)
Foto 23

Giramos en el sentido de las agujas del reloj.
Foto 24

Vamos girando poco a poco controlando cuando llegamos al punto deseado. Al
final deberíamos tener lo que se ven en la siguiente foto.
Foto 25

Pero como esa referencia es muy imprecisa el truco está en usarla para
acercarnos rápido, pero antes de llegar, cuando queden unos milímetros ya
nos empeceramos a fijar en la dos marcas que realmente nos indican que todo
está correcto:


* La marca de la polea del árbol de levas. Cuesta de ver, pero la
polea tiene una pequeña muesca y está debe quedar alineada con la
chapita metálica que se ve en al siguiente foto.

foto 26


* La marca en la polea del cigüeñal. La marca real está debajo de la
tapa inferior de la correa de distribuición (en la polea del eje
intermedio, que todavía no podemos ver), pero como todavía no la hemos
podido sacar nos guiaremos con la flecha que hay en la propia tapa.
Fijaros en la foto siguiente como la flecha apunta a la muesca (se ve
muy poco) que hay en la polea.

Foto 27

Una vez bien alineada si miramos por el agujero de la bujía del primer
cilindro, veremos que está arriba del todo, pues todo concuerda, pues ya
hemos dicho que las marcas nos llevan el motor al punto en el que el pistón
nuermo 1 acaba la etapa de compresión. Ahora estaría listo para saltar la
chispa y empezar la expansión, desplazando el cilindro hacia abajo y dando
movimiento al cigüeñal.
Foto 28


Estad atentos.... je jej ej
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Última edición por coco; 29/10/2006 a las 15:39
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Antiguo 26/10/2006, 01:26
coco coco esta offline
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Sigo un poco más:

16) Ahora ya procedemos a desmontar la correa. Lo primero es sacar la polea
del cigüeñal. Basta con sacar los 4 tornillos allen que lleva. Si el último
mecánico que los montó no los apreto correctamente es posible que la cabeza
se redondee. Yo en estos casos uso un destorgolpe, una mágifica herramienta
para aflojar este tipo de tornillos, ya sea allen, de estrella o de ranura.
En la siguiente foto os muestro la herramienta en cuestión.

Foto 29

El funcionamiento es simple, se sujeta con una mano haciendo un poco de
fuerza en el sentido de desenroscar y se golpea con una maza, como se ve en
la siguiente foto. (como era yo solo no he podido salir cogiendo el
destorgolpe pues tenia la mano ocupada con la cámara, je je ...). El mismo
golpe efectua una fuerza de giro y el resultado no puede ser mejor. El
propio golpe clava la herramienta, "despierta" el tornillo (lo desatasca
por las vibraciones) y al mismo tiempo efectua el giro. El resultado es que
salen sin problemas, además el último que los apretó fui yo y como lo hice
con dinamométrica pues tampoco estaban muy duros.

NOTA: No pasa nada si al intentar sacar los tornillos os gira el cigüeñal,
luego ya lo volveríamos a alinear.
Foto 30

Aquí vemos los tornillos, un poco oxidados, pero con las cabotas perfectas.
Al volver a montar yo os recomiendo usar arandelas de seguridad del tipo
que más os guste. Yo he usado unas AET como las de la siguiente figura.
También podéis usar tornillos hexagonales de M8x40 y os olvidáis del
problema.
Foto 31

Como yo llevo dirección asistida tengo dos poleas, así que SOBRE TODO
antes de sacar la polea de debajo hay que marcarla. De echo la marca en la
otra polea no es necesaria, pero mejor hacerlo como rutina para no
olvidarlo.

NOTA: De hecho la polea ya viene con una marca en el perímetro que se
debería alinear con un tetón que tiene el piñón del cigüeñal, per si algun
otro mecánica la ha desmontado y la ha montado en otra posición pues esa
marca no sirve, por eso mejor marcar por si acaso. Los más avispados os
preguntaréis como puede alguien haber cambiado la posición de la polea y
que las marcas sigan estando en su sitio, pues muy fácil, basta con alinear
la polea del eje intermedio (lo veremos más adelante) con la nueva posición
de la polea del cigüeñal y luego ajustar el encendido a esta nueva posición
del eje intermedio. Pero como lo más probable es que nosotros no tengamos
una pistola estroboscópica para ajustar el encendido, lo mejor es dejarlo
como lo hemos encontrado. Aunque más adelante veremos como ajustar el
encendido de oido, je je...
Foto 32

17) Sacamos también la polea del la bomba del agua, que no es problema pues
ya tenemos los tornillos flojos. Tenemos la vista de la foto 33.

18) Ahora ya podemos sacar la tapa inferior de la correa de distribución,
para eso sacamos los dos tornillos que marco en la siguiente foto.
Foto 33

y también los dos de la siguiente foto.
Foto 34


Y ya tenemos a la vista la polea del famoso eje intermedio. Este eje
transmite movimiento a la bomba de aceite y al distribuidor de la chispa
(al delco), o sea, que es sumamente importante.
Foto 35

19) Ahora ya podemos ver exactamente si la marca de la polea del cigüeñal y
del eje intermedio coinciden. Deberíamos ver lo que se ve en la siguiente
foto.
Obviamente para ver esto he vuelto a poner la polea del cigüeñal, aunque
sólo sujeta por dos tornillos sin apretarlos, sólo para presentarla.

Recordad que antes habíamos usado la flecha que hay en la tapa de la
correa, pero lo realmente fiable es esta marca.

NOTA: Conociendo la función del eje intermedio es fácil saber que el
resultado de no alinear bien estas marcas es que las chispas de encendido
no quedarían vien sincronizadas. Pero el motor no sufriría ningún daño.
Foto 36

20) Procedemos a sacar la correa.
Aflojamos el tensor y con la mano destensamos la correa.
Foto 37

Lo más fácil es sacarla empezando a tirar por la polea del árbol de levas.
foto 38


21) con la correa fuera es un buen momento para echar un vistazo a los
retenes, como se ve en la foto siguiente:
Foto 39

Que suden un poco es normal, pero si se ve mucho aceite, incluso que gotea
entonces es hora de cambiarlos, pero eso será otro artículo.

Aprovechamos para comparar la correa nueva y la vieja, que el dentado sea
el mismo. Miramos también la longitud.
Foto 40
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Última edición por coco; 29/10/2006 a las 15:36
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Antiguo 29/10/2006, 15:37
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22) Lo siguiente es cambiar el espárrago de fijación del rodillo tensor.
Este paso no es necesario, pero como estaba incluido en el kit que compré
pues lo cambié.
Para sacarlo yo lo he hecho usando dos tuercas, las apreto entre ellas y
luego se desenrosca el espárrago poniendo la llave en la tuerca interior,
como se ve en la siguiente foto.
Foto 41

En la siguiente foto se ve el espárrago nuevo, donde ya he puesto las dos
tuercas para poder apretalo, pero esta vez apretaremos por la tuerca
exterior. También uso un poco de Nural 50 o similar (un fijador de roscas
anaeróbico, que seca al quedarse sin contacto con el aire). No es realmente
necesario pero en mi opinión es bueno usarlo en todas las tuercas que esten
sometidas a vibración para evitar que se aflojen solas.
Foto 42

23) Ahora ya es hora de poner la neuva correa. Hay unos útiles para fijar
las poleas entre ellas y poder montar la correa más cómodamente, pero se
puede montar sin problemas sin estos útiles.
Lo primero que hago es marcar la posición de la polea del eje intermedio,
pues esta polea se mueve muy fácilmente. Aprovecho que esta todo muy sucio,
je jej e... y hago una marca como se ve en la siguiente foto.
Foto 43

Busco una herramienta que me sirva para hacer girar el rodillo tensor, en
este caso me sirven unas alicates para anillos tipo Seger, como se ve en la
siguiente foto.
Foto 44

Ahora ya pongo la correa. Para mi, la forma más rápida es:

* poner el rodillo tensor, pero no hasta el fondo, dejarlo al
final del espárrago.
* colocarla a groso modo por el piñón del cigüeñal,
* luego hacerla pasar por eje intermedio sujetándola bien con
la mano por donde indico con la flecha roja
* La cojo por donde indico con la flecha verde, estiro lo que
puedo sin que eje intermedio gire y la hago encajar con los
dientes de la polea del árbol de levas.
* Con la mano que tenemos sujetado el eje intermedio podemos
girar muuuy poco para ajustar los dientes, controlando que
no se va de las marcas.
* Finalmente acabo de pasar la correa por toda la polea del
árbol de levas y a medida que la hago entrar también hago
correr el rodillo tensor hacia dentro del espárrago.. Entra
muy justa, pero entra.

Foto 45

24) Una vez puesta hay que tensarla. Esto se hace como muestro en la
siguiente foto. Se gira el rodillo tensor en el sentido de las agujas del
reloj, y una vez tensada se aprieta la tuerca del rodillo tensor.
Foto 46

La tensión correcta es aquella que nos permite girar con una mano la
correa 90º en el punto medio entre la polea del árbol de levas y del eje
intermedio, como muestro en la siguiente foto.
Foto 47

finalmente cuando está con la tensión correcta se aprieta bien la tuerca
del rodillo tensor. Yo uso la dinamométrica, como casi siempre.
Esta tuerca va a 45 Nm

Foto 48

NOTA: Es buena idea colocarla de forma que las letras queden mirando a
nosotros. Esto es bueno hacerlo en todas las correas, así tenemos una
referencia por si algun dia la desmontamos, así si nos hemos olvidado de
marcarla, la podremos volver a montar en el mismo sentido.
Foto 49

26) Una vez hecho esto ya podemos presentar de nuevo la polea del cigüeñal
y hacerlo girar 4 vueltas, asegurando que no hemos hecho ningún desastre,
los pistones no chocan con las válvulas y después de 4 vueltas miramos que
todas las marcas esten en su sitio. Debería quedar exacto, si no es que nos
hemos equivocado de un diente. Habría que sacarla y ponerla de nuevo.
Foto 50

27) Comprovado que todo está bien, ya podemos ir montando en sentido
inverso.Aquí ya vemos como tenso la correa del alternador.
Foto 51

Aquí muestro como compruebo la tensión de la correa del alternador. La
tensión correcta es cuando podemos mover la correa unos 5 mm aprox. en su
punto central.

Para la correa de la dirección asistida y bomba de agua, como es más corta
el desplazamiento debe ser de unos 3 mm aprox.

Todos los tornillos del alternador y bomba de dirección asistida se apretan
a unos 25 Nm.

Foto 52

28) Volvemos a poner la tapa del distribuidor. Aquí os muestro como pongo
el clip que queda más escondido, con un destornillador plano haciendo
palanca sobre el bloque motor.
Foto 53

Aprovechamos para comprobar las bujías. En mi caso tienen 40.000 kms y
estan perfectas, así que las dejaré unos 10.000 kms. Tiene un bueno color,
no hay restos de aceite ni carbonilla pegada.
Foto 54


29) es muy recomendable y aprovechar para cambiar los dos tubos de gasolina
que van a la rampa de inyección, como se ve en la siguiente foto. Estos
tubos al estar cerca del tubo de escape tienden a resecarse y es fácil que
con los años se hagan poros y haya riesgo de incendio.
foto 55

30) Una vez todo montado llego la hora de arrancarlo. Si hemos hecho todas
las comprobaciones no habrá ningún problema. Como mucho se habrá
desajustado el punto de encendido, pero el coche andará igual.

Una vez en marcha mantenemos el motor a unas 2000 rpm constantes. Si
notamos unos pequeños tirones intermitentes, es que el encendido se ha
desajustado. Esto suele pasar cuando se ha ajustado el encendido cuando la
correa vieja ya tenia bastantes kms, entonces como la correa está punto
estirada el encendido no queda en el mismo punto que cuando la correa es un
pelín más corta.

Para corregirlo aflojamos un poco el tornillo que muestro en la siguiente
foto. Lo aflojamos lo suficiente para poder girar el distribuidor con la
mano pero no tanto para que gire solo, tiene que poderse girar per que vaya
un poco duro.
Foto 56

Con el motor en marcha y alguien mantienendolo a unas 2000 rpm giraremos el
distribuidor hasta conseguir que los tirones desaparezacan, tiene que girar
bien redondo.
Foto 57

Volvemos a apretar el tornillo que sujeta el distribuidor y ya está listo.

31) Al cabo de unos 1000 - 2000 kms hay que revisar la tensión de las correas.

Espero que esta guia os sirva de apoyo y que veáis que no es tan complicado
como parece.
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Última edición por coco; 31/10/2006 a las 00:11
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  #4  
Antiguo 02/11/2006, 11:04
Xilux Xilux esta offline
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sencillamente perfecto, gracias a tu artículo probablemente me anime ha hacerlo yo la próxima vez, eres un hacha!
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  #5  
Antiguo 02/11/2006, 20:43
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XaviKR XaviKR esta offline
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Fantástica explicación coco. Lo destacamos.
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  #6  
Antiguo 09/11/2006, 15:59
AngelSaxo AngelSaxo esta offline
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Buenas

No sé si lo has comentado, pero no está de más comprar los 4 tornillos allen de la polea del cigüeñal y los tres de la bomba del agua. Esta mañana me la ha ido a cambiar mi hermano y las cabezas comenzaron a pasarse, así que compraré tornillos nuevos para sustituirlos al cambiar la correa. Ya pondré referencias

Saludosssss
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  #7  
Antiguo 09/11/2006, 20:30
coco coco esta offline
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Si que lo he comentado. Y no hace falta poner referencias, son tornillos normales de ferretería, dureza 8.8, Por cierto que los del cigüeñal es mejor sustituirlos por unos de cabeza hexagonal y así ya no se rompe más la cabeza del mismo.
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  #8  
Antiguo 10/11/2006, 00:31
AngelSaxo AngelSaxo esta offline
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Buenas

Coco, alguna referencia más? Porque los tengo puestos y no les puedo decir "quiero éste tornillo pero hexagonal"... o cojo uno de la VW y lo busco en ferretería??

Gracias
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  #9  
Antiguo 11/11/2006, 21:13
coco coco esta offline
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Son de metrica 8, pero la longitud varia en funcion de cuántas poleas lleves. Haz lo que dices, te coges uno, vas a la ferreteria y le dices que quieres uno de igual rosca (M8) pero de cabeza hexagonal, dureza 8.8, y de la misma longitud, si acaso un pelín más y le pones una arandela de seguridad para que no se aflojen (hay de muchos tipos), también te la daran en la ferreteria.

Las medidas van de 5mm en 5mm. O se que si la rosca de los originales mide 37mm por ejemplo, deberías comprar M8x40 y poner la arandela. Mira la foto 31. Quedará mucho mejor que con los originales.

Los de la bomba de agua tiene que ser allen igual porque con cabeza hexagonal no te entran.

saludos.
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  #10  
Antiguo 18/06/2007, 20:32
Ruben20vt Ruben20vt esta offline
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El Haynes a tu lado una guarreria! Todo bien bien claro.

Lo de los tornillos es muy muy recomendable hacerlo, y para sacarlos procurar encajar bien la llave y tirar de ella recta, que si no los de allen se abocardan,

1 saludo
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