Reparar El Conmutador De Encendido/arranque De Un Golf Ii

[coco]

Si un dia se os apagan las luces de golpe, dejan de funcionar los elevalunas, el limpiaparabrisas,... lo más probable es que el culpable sea el conmutador de
encendido/arranque que se acciona con la llave. También se pueden dar otros sintomas, como que ni siquiera funcione el motor de arranque, pero no es el
fallo típico. Una vez reparado (o cambiado por uno de nuevo) el conmutador ya veremos por qué ha pasado y como podemos evitar que vuelve a suceder.


Herramientas necesarias

Llave de vaso del 24
Destornilladores varios
Tubo de diametro interior .... (pendiente mirarlo, que entre en la columan de dirección, ver foto 18)
Llave allen (pendiente mirar el numero, del 6 ó del 8, ver foto 10 )

Material necesario.

Arandela nueva para la columna de dirección (ref. N 012 238 5)
Podríamos necesitar un soldador de estraño
Un conmutador nuevo.

Procedimiento.

1) El primer paso es desconectar la batería, para evitar chispazos. (¿y la siguiente foto que tiene que ver con desconectar la batería? pues nada, pero me ha
gustado la foto, je je je)

Foto 1

2) Procedemos a sacar el volante. Tenemos que sacar la tapa central, desconectamos los cables de la bocina y ya podemos sacar la tuerca que lo sujeta. Con
la llave de vaso del 24.
Foto 2

Luego tiramos del volante hacia nosotros y debería salir sin problemas.
Foto 3

3) Continuamos sacando la tapa inferior, para lo cual basta con sacar los tornillos que indico en la siguiente foto.
Foto 4

4) A continuación sacamos las palancas de intermitentes y limpiaparabrisas. Para lo cual basta con sacar los 3 tornillos que vemos en la foto 6 y desconetar
los cables que vemos en la foto 5 en color verde.

En la foto 5 en color rojo he marcado el conector del conmutador de arranque, que como se puede ver va conectado al clausor.
Foto 5

Foto 6

Aquí ya vemos el conector del conmutador en detalle. Se puede ver claramente que ha tenido un recalentamiento y se ha fundido el plástico. Pues
obviamente, algo parecido le habrá pasado al conmutador, por eso ha dejado de funcionar.
Foto 7

5) El siguiente paso es sacar el clausor, que lleva el conmutador dentro.

Lo primero será sacar la arandela que se ve en al siguiente foto, marcada con la flecha roja.
Foto 8

Para ello ponemos la tuerca que sujeta el volante y con unas alicates, destornilladores, o lo que tengamos a mano, tenemos que empujar la arandela hacia
fuera. Llegará un momento que por la fuerza del muelle saldrá disparada, por eso recomiendo poner la tuerca, para que la pare y no salte hacia la cara del
mecánico, o sea, vosotros.

Esta arandela habría que ponerla nueva, a menos que consigáis sacarla sin dañarla.
Foto 9

Una vez sacada la arandela y el muelle que lleva detrás sólo queda sacar el tornillo allen que os muestro en la siguiente figura y ya podemos tirar de todo el
clausor para afuera. OJO: La llave tiene que estar puesta porque el bloqueo del clausor tiene que estar quitado, sino no podremos sacarlo.

Foto 10

Aquí vemos todo el clausor ya desmontado.
Foto 11

6) Ahora cambiar el conmutador es un juego de niños. Vasta con sacar el tornillo que marco en rojo en la siguiente foto, sacar el conmutador viejo y poner
el nuevo.

Foto 12

7) NOTA: Este paso sólo es por si os empeñáis en arreglar el conmutador viejo

Si soys manitas podéis arreglar el conmutador viejo, a riesgo de no dejarlo bien y que el coche os deje tirados, je je. Yo lo hice así.

Yo lo abrí y me encontre con una pata undida en el plástico, la que señalo en la foto 13 en rojo, y en la foto 12 en verde. Que justamente esa pata coincide con
la clavija que se ha recalentado en el enchufe de la foto 7.
Foto 13

Pues bien, con un soldador de estaño caliento la pata y cuando el plástico empieza a fundir la podemos volver a colocar en su sitio. Y si lo hacemos bien lo
habremos reparado gratis.
Foto 14

8) Tanto si hemos arreglado el conmutador como puesto uno de nuevo, lo siguiente será arreglar el enchufe.

Yo lo arreglé poniendo una patilla macho en la clavija dañada para poder calentarla con un soldador de estaño, como se ve en la siguiente foto.
Foto 15

cuando el plástico funde recolocamos la clavija embra en su lugar, y luego moldemos el plástico exterior hasta dejar una cosa más o menos decente, como
muestro en la siguiente foto.
Foto 16

9) Antes de montarlo todo, enchufamos de nuevo la batería y probamos el conmutador, ya sea el reparado o el nuevo. Lo enchufamos y con un destornillador
le damos la vuelta para ver si el coche arranca, y probamos todos accesorios eléctricos.
Foto 17

10) Una vez visto que todo funciona de nuevo montamos todo al revés.
Para montar la arandela yo uso un tubo de diametro interior un poco mayor al de la columna de dirección. Presento el muelle y la arandela, coloco el tubo,
le doy uns golpes con el martillo y para adentro.
foto 18

11) NOTA: A mi la arandela se me rompió, y por no ir al conce a buscarla y seguramente tener que esperar me la hice en el torno, usando como vase un
muelle de platillo DIN 2093C. Sólo tube que agrandar el agujero y en 10 minutos ya la tube hecha.

Aquí antes de mandrinar.
Foto 19

el agujero ya agrandando, sacando la rebaba.
Foto 20

Verificando la medida.
Foto 21

La arandela elástica vieja frente a la nueva.
Foto 22

Y hasta aquí la reparación del conmutador de arranque/contacto. Pero con esto no hemos acabado la reparación porque seguramente no hemos solucionado
la fuente del problema.


La fuente del problema pueden ser dos cosas:

Un fallo en el diseño del circuito eléctrico. Esto es que hay un accesorio instalado que consume demasiado para la sección de cable y tipo de enchufes
de la instalación. Cuando algo se funde es porque se ha sobrecalentado el circuito, y esto viene asociado a un conusmo excesivo de electricidad, o lo
que es lo mismo, hemos hecho circular más intensidad por el circuito de la que puede soportar. Y esto significa que seguramente cuando volvamos a
poner en marcha aquel accesorio eléctrico que sobrecalentó el circuito el conmutador seguramente volverá a fundir.

Un mal contacto en el enchufe. Si las clavijas del enchufe se han oxidado o ya no se aprietan bien la una contra la otra, esto genera en la instalación
eléctrica un punto de resistencia al paso de la corriente, lo que origina un calentamiento de esa zona. Quien haya estudiado electricidad sabrá que en
todo circuito se produce un calentamiento debido al efecto Joule, que nos dice que la poténcia calorífica generada es la intensidad al cuadrado por la
resistencia. Y ahí está la clave en este punto, en la resistencia, si aumentamos la resistencia aumenta el calor generado en ese lugar. Por este motivo
puede ser que el resto de la instalación esté intacto pero en la zona del enchufe se haya recalentado, por haber aumentado la resistencia eléctrica.

[coco]

Una vez analizado el problema, yo creo que en mi caso es una combinación de ambas opciones. Por un lado una instalación vieja con los enchufes ya
deteriorados y por otro lado un coche con 4 faros de largas que tienen un consumo elevado, y que además, todo ese consumo pasa por el clausor.
Sospechaba que era tema de luces porque el problema me ocurrió después de circular casi 1 hora con las luces de largo alcance encendidas.

Para acabar con el problema de raiz decido instalar relés para los faros de cruce y de largo alcance. De está forma la corriente va directa de la batería al
relé y del relé al faro. Por el conumtador de arranque sólo circulará la intensidad necesaria para accionar el relé, que es mucho más pequeña. Así, haciendo
un cálculo rápido:

Consumo de los faros:

4 faros de largas de 55W cada uno = 220 W = Potencia consumida
Esto se alimenta de 13 V, y como P = V * I (potencia = voltaje por intensidad) tenemos que I=P/V
I = 220/13 = 17 Amperios


Consumo de los relés:

Accionar 2 relés = 4 W (unos 2W por relé aproximadamente)
I = 4/13 = 0.30 Amperios

Fijaros en la diferencia de consumo, el uso de relés disminuye la corriente que pasa por el conmutador en 56 veces menos. Pero además esta reducción en
intensidad también aplica al interruptor de las luces, caja de fusibles.. a todo el circuito de luces. Por este motivo, con esta solución nos olvidamos de
futuros problemas en otros elementos de la instalación.

Obviamente, el consumo total será mayor que antes, ahora será de 17.30 Amperios (el consumo de las luces que no ha variado + el consumo de los relés),
pero el incremento es inapreciable.


Y para instalar los relés, pues ya hay toda la explicación en otro post:

http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=9430

Os pongo aquí únicamente el esquema que yo usé.


saludos

[meintag]

Coco eres un makina !!! Esta si que es la esencia del foro...

Gracias !!

[siberio]

¡Impresionante¡ Que facil parece con tus explicaciones...

Además, todo absolutamente razonado. Esta claro que eres un un crack...

Saludos

[digital]

me viene que ni pintado el tema del clausor... lo tngo q cambiar ya!

Gracias!

[Amberdawn]

Cuanto tiempo estaba esperando a que le pusieras texto al post del conmutador en tu pagina

Saludos y gracias!!!

[coco]

Iniciado por Amberdawn

Cuanto tiempo estaba esperando a que le pusieras texto al post del conmutador en tu pagina

Saludos y gracias!!!

Si... hace tiempo que hice esa reparación pero nunca encontraba el momento de ponerle texto. Dibujar el esquema me daba pereza... pero al final hoy he podido.


Que, por cierto, como nota curiosa comentar que cuando fui a buscar los relés y demás material, por casualidad salio el tema de lo que queria montar y me dijeron que ellos teninan conmutadores en stock, así que compré uno (9 eur. creo que me costó), no original claro. Al ponerlo no encajaba tan bien como el original y al girar la llave sonaba a chatarra, además no tenía antiretorno una vez arrancado, es decir que una vez el coche en marcha podías volver a girar la llave para accionar el motor de arranque de nuevo. Cosa que no me gustá nada, y al final arreglé el viejo original por que seguro que sigue siendo mejor que el nuevo pero no original.

Tengo en el tintero el de cambiar amortiguadores delanteros, traseros y silentblocks de los brazos de suspensión delanteros. Y un par que ya estan en la web pero falta el texto.

saludos.

[raulmk3]

muy bien, como siempre.
asi si que da gusto ponerse a hacer cosas, con estas explicaciones.

[Krosher]

IMPRESIONANTE.

Eres un crack Coco, la verdad que cada post tuyo es como parte de una enciclopedia.

Así da gusto la verdad.

Saludos.

[AntonZG]

Como siempre, coco perfecto!!!

Me gustaria hacer un par de apuntes:

-Uno respecto a los conmutadores piratas; a mi en el mk2 se me estropeo uno justo un dia de nochevieja o alguna cosa de esas y por no quedarme sin coche compre uno pirata. Todo iba bien, tenia anti-retorno para el arranque y todo, peeeeeeeero no funcionaban las luces de aparcamiento (las que das con la llave quitada y el intermitente). Compre uno original y al sacarlo vi que el pirata no tenia esa patilla. Una vez mas los recambios no originales me defraudaron!! A mi en el mk2 se me llego a romper dos veces, y es lo que se ha comentado mas arriba, siempre ha sido en dias de lluvia, de noche, niebla...etc...es decir, con limpias a tope, largas, luneta, antinieblas encendidos.

-El brico que ha puesto coco es de un mk2 pre-90. En los mk2 a partir del 90 la instalacion electrica es diferente y la pieza esa y su conector tambien. Se haria todo igual, pero por si las moscas no viene mal saberlo.

-Si por lo que sea os deja tirados, se puede realimentar todo el circuito ese mediante la palanca de largas; es decir, si ponemos las luces y tiramos de la palanca de largas (lo hace una de cada dos; si lo hacemos cuando se encenderian las largas funciona, y si lo hacemos cuando se apagarian deja de hacerlo) comprobaremos que todos lso accesorios (ventilador, luneta, etc) funcionan. Eso pasa hasta sin la llave de contacto, incluso en los mk2 post 90 con la instalacion electrica nueva; tambien en mk3, comprobado



Gracias por currarte esos articulos coco!!