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Antiguo 16/03/2012, 15:15
coco coco esta offline
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5- Sacamos el árbol de levas. He numerado las tapetas del árbol de levas para indicar el orden a seguir. ES MUY IMPORTANTE PARA NO DAÑAR EL ÁRBOL DE LEVAS.

Si habéis seguido el articulo de como cambiar la correa de distribución, deberíamos tener el árbol de levas en la misma posición que en la foto anterior, que es el pistón 1 en punto muerto superior . Fijaros que ninguna de las levas actua sobre las válvulas del pistón 1, pues como está arriba del todo estas no pueden bajar o chocarian con el pistón.

(he numerado de 1 a 5, pero realmente la tapeta 4 no existe, sólo hay 4.)

El orden es:

-Sacar la tapeta 1 y la 3. La 1 en esta posición no hace ningúna fuerza, la 3 sí ,pero no pasa nada porque el árbol se sujeta por la 2 y la 5.

-Aquí viene lo delicado, sacar la 2 y la 5 pero aflojando las tuercas en cruz todas a la vez, un cuarto de vuelta cada una, para evitar doblar el árbol de levas.

Las tapetas las guardamos en un recipiente limpio, y numeradas, pues és muuuy importante volverlas a poner en su posición original.

Ahora debería tener la siguiente vista:


Llegados a este punto tenemos los taqués a la vista, si lo único que queremos es cambiar los taqués nos podemos saltar todo lo que viene a continuación. Bastaría con sacar los viejos tirando para arriba y poner los nuevos bien aceitados y cebados, aunque no es realmente necesario cebarlos yo siempre lo hago pues evitas el golpeteo inicial cuando se ponen taqués nuevos. Más adelante veremos como cebarlos, que es sumamente sencillo.

6- Bien, hemos sacado el árbol de levas el taqué, así que lo siguiente es la chaveta cónica. Para soltarla debemos empujar el platillo superior para abajo, pero sin que baje la válvula, entonces la chaveta cónica se queda arriba pegada a la válvula pero al no estar asentada en el platillo queda suelta y la sacamos simplemente cogiéndola.

Así que nos tendremos que hacer con un útil para empujar el platillo. Lo podemos comprar o lo podemos hacer. Yo me he fabricado lo que vemos en la siguiente foto:



Esta es la pieza que empujara el platillo, se le practican unas aberturas para poder acceder a la chaveta cónica una vez tengamos el platillo abajo. Yo la he torneado para que ajuste perfecta, pero no es necesario. Basta buscar un trozo de tubo de diametro exterior menor a 35 mm y el interior sobre los 24-25 mm, más de 25 no. Menos de 25 no es problema, sólo que tendremos menos espacio para trabajar. Las aberturas las podemos hacer con la amoladora, o fresadora si tenéis acceso.



Se monta de la siguiente manera. Son unos tubos con unas tuercas soldadas y con unas orejas en la parte superior para poder poner unas barras. Estas barras son el punto de apoyo para poder empujar hacia abajo.



7- Lo siguiente, y tal como se ve en la foto anterior, es bloquear las válvulas para que no se caigan dentro del cilindro. Las dos maneras que yo conozo son:

- Usar un adaptador y enchufar un compresor de aire al cilindro por el agujero de la bujia.
- Meter una cuerda dentro del cilindro.

La del compresor a mi no me acaba de gustar, pues obviamente la cámara de combustión no es hermética y va perdiendo aire. Por lo que mientras trabajas vas oyendo el soplido del aire y el compresor que arranca de vez en cuando. Me resulta mas estresante, como si algo te estubiera dando prisa...
Con el método de la cuerda te lo puedes tomar con calma, si tienes algun problema y tardas un rato en poder sacar el retén pues incluso puedes dejarlo e intentarlo más tarde... es como: "tranqui, con paciencia se consigue". Por eso yo he obtado por el método de la cuerda.
Lo mejor es que compréis en una ferreteria un rollo de cuerda de nylon de diametro 8 mm. Que no se deshilacha y suficientemente gorda como para rellenar el cilindro en poco tiempo.

A parte, el método de la cuerda tiene una gran ventaja que veremos más adelante.

Tendremos que ir cilindro a cilindro. Empezando con el 1. Como lo tenemos en PMS (punto muerto superior) deberemos girar un poco el cigüeñal en su sentido de giro (sentido horario), aunque no pasa nada si lo giramos un poco al revés, para hacer bajar el pistón y tener espacio para meter la cuerda (entran 2 ó 3 metros sin problemas). Metemos la cuerda y continuamos girando para hacerlo subir hast que no podamos más, lo que nos indica que la cuerda ya está apretada contra las válvulas y el pistón. Así las válvulas no podrán bajar.

Giramos el cigüeñal usando el tornillo central de la polea, como se ve en la siguiente foto:




8- Una vez hecho esto, sacamos los dos taqués del cilindro en el que estamos trabajando y si los queremos utilizar de nuevo (es lo más normal) los guardamos numerados para volverlos a poner en su sitio. Guardarlos de forma que no se les pueda pegar polvo ni nada.



9- Ahora ya procedemos a soltar la chaveta. Montamos el trozo de tubo con la abertura y el pasamano con la varilla roscada para empujarlo hacia abajo.

Tensamos el empujador un poquito, un par de vueltas máximo y lo más normal es que nos baje todo, platillo y válvula. Aunque hay la cuerda, esta siempre se puede chafar un poco y permite que la válvula baje. Esto pasa porque la chaveta suele estar "pegada" al platillo, entonces le damos el toque de gracia. Un golpe seco a la varilla roscada basta para "despegar" la chaveta.

Sobre todo, no hagáis bajar mucho el empujador, con 2 ó 3 mm. basta, sólo para soltar la chaveta. Una vez suelta ya lo bajaremos hasta donde sea necesario. Ahora no, no vaya a ser que la chaveta salga volando.


Una vez "despegada" debe quedar como en la siguiente foto. Comparar con la de la izquierda, que está a ras de platillo, su estado normal. La de la derecha ya está separada.



10- Ya podemos seguir empujando has que nos quede toda la chaveta al aire.


Con un pequeño destornillador plano separamos las dos partes.


Y con un iman las cogemos.


Así nos queda la válvula sin la chaveta.


subimos el empujador.


Y con un iman sacamos el platillo superior y los muelles.



Lo ponemos todo en un recipiente limpio y cuidado que los muelles tienen posición. Guardarlos tal como han salido.
¿porque hay dos muelles? Otro dia lo vemos, je je.


11- Aquí ya vemos el retén.


Lo primero es medir la distancia desde la parta más alta de la válvula al retén, para luego medir cuando pongomos el nuevo y asegurarnos que lo hemos metido hasta el fondo. Si no recuerdo mal, creo que son unos 24 mm. Aunque verificarlo, porque lo digo de memoria.


12- Ahora veamos como se saca el retén. Bueno, realmente está a presión en la guía de válvula, así que sale tirando para arriba.

Aquí os pongo una foto detallada para que veáis por donde hay que cogerlo para tirar para arriba.




Venden unas alicates especiales para esta tarea, que son del estilo que os muestro a continuación.



Aunque si no la tenéis podeis hacer dos cosas:

(a) Usar unas alicates normales, las más largas que encontreis
(b) Haceros una herramienta.

El peligro del método (a), es rallar el vástago de la válvula, entonces si que ese retén perderá aceite hasta que pongamos una válvula nueva. Una manera de minimizar el riesgo es girar el cigüeñal al revés para desapretar un poco la cuerda y a media que vamos empujando la válvula hacia dentro. Con mucho cuidado la vamos dejando bajar hasta que quede a la altura del retén. Entonces podremos trabajar con las alicates sin miedo a dañar la válvula. Esta es para mi la gran ventaja del método de la cuerda respecto al aire a presión. Una vez hemos sacado el retén, giramos el cigüeñal al derecho otra vez y haremos subir la válvula hasta arriba.

Como soy más chulo que un ocho, pues he optado por el método (b), y aquí os muestro la herramienta que me he hecho.








Pongo la herramienta hasta tocar el platillo infieror y voy aprentado la tuerca que al empujar el tubo va forzando a cerrar la punta de la herramienta, con lo que el retén queda perfectamente cogido.



Luego voy girando y tirando para arriba y sale así:

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