22) Lo siguiente es cambiar el espárrago de fijación del rodillo tensor.
Este paso no es necesario, pero como estaba incluido en el kit que compré
pues lo cambié.
Para sacarlo yo lo he hecho usando dos tuercas, las apreto entre ellas y
luego se desenrosca el espárrago poniendo la llave en la tuerca interior,
como se ve en la siguiente foto.
Foto 41
En la siguiente foto se ve el espárrago nuevo, donde ya he puesto las dos
tuercas para poder apretalo, pero esta vez apretaremos por la tuerca
exterior. También uso un poco de Nural 50 o similar (un fijador de roscas
anaeróbico, que seca al quedarse sin contacto con el aire). No es realmente
necesario pero en mi opinión es bueno usarlo en todas las tuercas que esten
sometidas a vibración para evitar que se aflojen solas.
Foto 42
23) Ahora ya es hora de poner la neuva correa. Hay unos útiles para fijar
las poleas entre ellas y poder montar la correa más cómodamente, pero se
puede montar sin problemas sin estos útiles.
Lo primero que hago es marcar la posición de la polea del eje intermedio,
pues esta polea se mueve muy fácilmente. Aprovecho que esta todo muy sucio,
je jej e... y hago una marca como se ve en la siguiente foto.
Foto 43
Busco una herramienta que me sirva para hacer girar el rodillo tensor, en
este caso me sirven unas alicates para anillos tipo Seger, como se ve en la
siguiente foto.
Foto 44
Ahora ya pongo la correa. Para mi, la forma más rápida es:
* poner el rodillo tensor, pero no hasta el fondo, dejarlo al
final del espárrago.
* colocarla a groso modo por el piñón del cigüeñal,
* luego hacerla pasar por eje intermedio sujetándola bien con
la mano por donde indico con la flecha roja
* La cojo por donde indico con la flecha verde, estiro lo que
puedo sin que eje intermedio gire y la hago encajar con los
dientes de la polea del árbol de levas.
* Con la mano que tenemos sujetado el eje intermedio podemos
girar muuuy poco para ajustar los dientes, controlando que
no se va de las marcas.
* Finalmente acabo de pasar la correa por toda la polea del
árbol de levas y a medida que la hago entrar también hago
correr el rodillo tensor hacia dentro del espárrago.. Entra
muy justa, pero entra.
Foto 45
24) Una vez puesta hay que tensarla. Esto se hace como muestro en la
siguiente foto. Se gira el rodillo tensor en el sentido de las agujas del
reloj, y una vez tensada se aprieta la tuerca del rodillo tensor.
Foto 46
La tensión correcta es aquella que nos permite girar con una mano la
correa 90º en el punto medio entre la polea del árbol de levas y del eje
intermedio, como muestro en la siguiente foto.
Foto 47
finalmente cuando está con la tensión correcta se aprieta bien la tuerca
del rodillo tensor. Yo uso la dinamométrica, como casi siempre.
Esta tuerca va a 45 Nm
Foto 48
NOTA: Es buena idea colocarla de forma que las letras queden mirando a
nosotros. Esto es bueno hacerlo en todas las correas, así tenemos una
referencia por si algun dia la desmontamos, así si nos hemos olvidado de
marcarla, la podremos volver a montar en el mismo sentido.
Foto 49
26) Una vez hecho esto ya podemos presentar de nuevo la polea del cigüeñal
y hacerlo girar 4 vueltas, asegurando que no hemos hecho ningún desastre,
los pistones no chocan con las válvulas y después de 4 vueltas miramos que
todas las marcas esten en su sitio. Debería quedar exacto, si no es que nos
hemos equivocado de un diente. Habría que sacarla y ponerla de nuevo.
Foto 50
27) Comprovado que todo está bien, ya podemos ir montando en sentido
inverso.Aquí ya vemos como tenso la correa del alternador.
Foto 51
Aquí muestro como compruebo la tensión de la correa del alternador. La
tensión correcta es cuando podemos mover la correa unos 5 mm aprox. en su
punto central.
Para la correa de la dirección asistida y bomba de agua, como es más corta
el desplazamiento debe ser de unos 3 mm aprox.
Todos los tornillos del alternador y bomba de dirección asistida se apretan
a unos 25 Nm.
Foto 52
28) Volvemos a poner la tapa del distribuidor. Aquí os muestro como pongo
el clip que queda más escondido, con un destornillador plano haciendo
palanca sobre el bloque motor.
Foto 53
Aprovechamos para comprobar las bujías. En mi caso tienen 40.000 kms y
estan perfectas, así que las dejaré unos 10.000 kms. Tiene un bueno color,
no hay restos de aceite ni carbonilla pegada.
Foto 54
29) es muy recomendable y aprovechar para cambiar los dos tubos de gasolina
que van a la rampa de inyección, como se ve en la siguiente foto. Estos
tubos al estar cerca del tubo de escape tienden a resecarse y es fácil que
con los años se hagan poros y haya riesgo de incendio.
foto 55
30) Una vez todo montado llego la hora de arrancarlo. Si hemos hecho todas
las comprobaciones no habrá ningún problema. Como mucho se habrá
desajustado el punto de encendido, pero el coche andará igual.
Una vez en marcha mantenemos el motor a unas 2000 rpm constantes. Si
notamos unos pequeños tirones intermitentes, es que el encendido se ha
desajustado. Esto suele pasar cuando se ha ajustado el encendido cuando la
correa vieja ya tenia bastantes kms, entonces como la correa está punto
estirada el encendido no queda en el mismo punto que cuando la correa es un
pelín más corta.
Para corregirlo aflojamos un poco el tornillo que muestro en la siguiente
foto. Lo aflojamos lo suficiente para poder girar el distribuidor con la
mano pero no tanto para que gire solo, tiene que poderse girar per que vaya
un poco duro.
Foto 56
Con el motor en marcha y alguien mantienendolo a unas 2000 rpm giraremos el
distribuidor hasta conseguir que los tirones desaparezacan, tiene que girar
bien redondo.
Foto 57
Volvemos a apretar el tornillo que sujeta el distribuidor y ya está listo.
31) Al cabo de unos 1000 - 2000 kms hay que revisar la tensión de las correas.
Espero que esta guia os sirva de apoyo y que veáis que no es tan complicado
como parece.