IMPORTANTE: Durante la explicación se detallarán algunas medidas de seguridad que es muy importante que se tengan en cuenta.
                             El autor no se responsabiliza de daños materiales ni personales que pudieran derivar de la lectura del siguiente escrito.

Si un dia se os apagan las luces de golpe, dejan de funcionar los elevalunas, el limpiaparabrisas,... lo más probable es que el culpable sea el conmutador de encendido/arranque que se acciona con la llave. También se pueden dar otros sintomas, como que ni siquiera funcione el motor de arranque, pero no es el fallo típico. Una vez reparado (o cambiado por uno de nuevo) el conmutador ya veremos por qué ha pasado y como podemos evitar que vuelve a suceder.
 

Herramientas necesarias

• Llave de vaso del 24
• Destornilladores varios
• Tubo de diametro interior .... (pendiente mirarlo, que entre en la columan de dirección, ver foto 18)
• Llave allen (pendiente mirar el numero, del 6 ó del 8, ver foto 10 )

• Arandela nueva para la columna de dirección (ref. N 012 238 5)
• Podríamos necesitar un soldador de estraño
• Un conmutador nuevo.

1) El primer paso es desconectar la batería, para evitar chispazos. (¿y la siguiente foto que tiene que ver con desconectar la batería? pues nada, pero me ha gustado la foto, je je je)

Foto 1

2) Procedemos a sacar el volante. Tenemos que sacar la tapa central, desconectamos los cables de la bocina y ya podemos sacar la tuerca que lo sujeta. Con la llave de vaso del 24.
Foto 2

Luego tiramos del volante hacia nosotros y debería salir sin problemas.
Foto 3

3) Continuamos sacando la tapa inferior, para lo cual basta con sacar los tornillos que indico en la siguiente foto.
Foto 4

4) A continuación sacamos las palancas de  intermitentes y limpiaparabrisas. Para lo cual basta con sacar los 3 tornillos que vemos en la foto 6 y desconetar los cables que vemos en la foto 5 en color verde.

En la foto 5 en color rojo he marcado el conector del conmutador de arranque, que como se puede ver va conectado al clausor.
Foto 5

Foto 6

Aquí ya vemos el conector del conmutador en detalle. Se puede ver claramente que ha tenido un recalentamiento y se ha fundido el plástico. Pues obviamente, algo parecido le habrá pasado al conmutador, por eso ha dejado de funcionar.
Foto 7

5) El siguiente paso es sacar el clausor, que lleva el conmutador dentro.

Lo primero será sacar la arandela que se ve en al siguiente foto, marcada con la flecha roja.
Foto 8

Para ello ponemos la tuerca que sujeta el volante y con unas alicates, destornilladores, o lo que tenamos a mano, tenemos que empujar la arandela hacia fuera. Llegará un momento que por la fuerza del muelle saldrá disparada, por eso recomiendo poner la tuerca, para que pare la arandela y no salte hacia la cara del mecánico, o sea, vosotros.

Esta arandela habría que ponerla nueva, a menos que consigáis sacarla sin dañarla.
Foto 9

Una vez sacada la arandela y el muelle que lleva detrás sólo queda sacar el tornillo allen que os muestro en la siguiente figura y ya podemos tirar de todo el clausor para afuera. OJO: La llave tiene que estar puesta porque el bloqueo del clausor tiene que estar quitado, sino no podremos sacarlo.

Foto 10

Aquí vemos todo el clausor ya desmontado.
Foto 11

6) Ahora cambiar el conmutador es un juego de niños. Vasta con sacar el tornillo que marco en rojo en la siguiente foto, sacar el conmutador viejo y poner el nuevo.

Foto 12

7) NOTA: Este paso sólo es por si os empeñáis en arreglar el conmutador viejo

Si soys manitas podéis arreglar el conmutador viejo, a riesgo de no dejarlo bien y que el coche os deje tirados, je je. Yo lo hice así.

Yo lo abrí y me encontre con una pata undida en el plástico, la que señalo en la foto 13 en rojo, y en la foto 12 en verde. Que justamente esa pata coincide con la clavija que se ha recalentado en el enchufe de la foto 7.
Foto 13

Pues bien, con un soldador de estaño caliento la pata y cuando el plástico empieza a fundir la podemos volver a colocar en su sitio. Y si lo hacemos bien lo habremos reparado gratis.
Foto 14

8) Tanto si hemos arreglado el conmutador como puesto uno de nuevo, lo siguiente será arreglar el enchufe.

Yo  lo arreglé poniendo una patilla macho en la clavija dañada para poder calentarla con un soldador de estaño, como se ve en la siguiente foto.
Foto 15

cuando el plástico funde recolocamos la clavija embra en su lugar, y luego moldeamos el plástico exterior hasta dejar una cosa más o menos decente, como muestro en la siguiente foto.
Foto 16

9) Antes de montarlo todo, enchufamos de nuevo la batería y probamos el conmutador, ya sea el reparado o el nuevo. Lo enchufamos y con un destornillador le damos la vuelta para ver si el coche arranca, y probamos todos accesorios eléctricos.
Foto 17

10) Una vez visto que todo funciona de nuevo montamos todo al revés.
Para montar la arandela yo uso un tubo de diametro interior un poco mayor al de la columna de dirección. Presento el muelle y la arandela, coloco el tubo, le doy uns golpes con el martillo y para adentro.
foto 18

11) NOTA: A mi la arandela se me rompió, y por no ir al conce a buscarla y seguramente tener que esperar me la hice en el torno, usando como base un muelle de platillo DIN 2093C. Sólo tube que agrandar el agujero y en 10 minutos ya la tube hecha.

Aquí antes de mandrinar.
Foto 19

el agujero ya agrandando, sacando la rebaba.
Foto 20

Verificando la medida.
Foto 21

La arandela elástica vieja frente a la nueva.
Foto 22

Y hasta aquí la reparación del conmutador de arranque/contacto. Pero con esto no hemos acabado la reparación porque seguramente no hemos solucionado la fuente del problema.
 

La fuente del problema pueden ser dos cosas:

• Un fallo en el diseño del circuito eléctrico. Esto es que hay un accesorio instalado que consume demasiado para la sección de cable y tipo de enchufes de la instalación. Cuando algo se funde es porque se ha sobrecalentado el circuito, y esto viene asociado a un conusmo excesivo de electricidad, o lo que es lo mismo, hemos hecho circular más intensidad por el circuito de la que puede soportar. Y esto significa que seguramente cuando volvamos a poner en marcha aquel accesorio eléctrico que sobrecalentó el circuito el conmutador seguramente volverá a fundir.

• Un mal contacto en el enchufe. Si las clavijas del enchufe se han oxidado o ya no se aprietan bien la una contra la otra,  esto genera en la instalación eléctrica un punto de resistencia al paso de la corriente, lo que origina un calentamiento de esa zona. Quien haya estudiado electricidad sabrá que en todo circuito se produce un calentamiento debido al efecto Joule, que nos dice que la poténcia calorífica generada es la intensidad al cuadrado por la resistencia. Y ahí está la clave en este punto, en la resistencia, si aumentamos la resistencia aumenta el calor generado en ese lugar. Por este motivo puede ser que el resto de la instalación esté intacto pero en la zona del enchufe se haya recalentado, por haber aumentado la resistencia eléctrica.

Una vez analizado el problema, yo creo que en mi caso es una combinación de ambas opciones. Por un lado una instalación vieja con los enchufes ya deteriorados y por otro lado un coche con 4 faros de largas que tienen un consumo elevado, y que además, todo ese consumo pasa por el clausor. Sospechaba que era tema de luces porque el problema me ocurrió después de circular casi 1 hora con las luces de largo alcance encendidas.

Para acabar con el problema de raiz decido instalar relés para los faros de cruce y de largo alcance. De está forma la corriente va directa de la batería al relé y del relé al faro. Por el conumtador de arranque sólo circulará la intensidad necesaria para accionar el relé, que es mucho más pequeña. Así, haciendo un cálculo rápido:

Consumo de los faros:

• 4 faros de largas de 55W cada uno = 220 W = Potencia consumida
• Esto se alimenta de 13 V, y como P = V * I  (potencia = voltaje por intensidad) tenemos que  I=P/V
• I =  220/13 = 17 Amperios

Consumo de los relés:

• Accionar 2 relés = 4 W (unos 2W por relé aproximadamente)
• I = 4/13 = 0.30 Amperios

Obviamente, el consumo total será mayor que antes, ahora será de 17.30 Amperios (el consumo de las luces que no ha variado + el consumo de los relés), pero el incremento es inapreciable.
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE RELÉS PARA LAS LUCES DE CRUCE Y LARGAS.

Voy explicar ahora como hice yo la instalación, pero que quede claro que no es la única opción. Yo he usado 4 relés:

• uno para las largas derechas
• uno para las largas izquierdas
• uno para la corta derecha
• uno para la corta izquierda

Luego cada relé va acompañado de su fusible. Hay que poner tantos fusibles como relés para que todos los circuitos queden protegidos contra cortocircuitos.

El esquema del montja es el de la siguiente figura. A cada cable le he puesto la sección de cable que más o menos he usado.

Material necesario

• 4 relés de 25 ó 30 A.
• 4 portarelés
• 4 portafusibles aereos
• 2 fusibles de 20 A, para las largas
• 2 fusibles de 15 A, para las cortas.
• Terminales macho y hembra tipo faston
• Funda para cable (macarrón)
• 4 terminales tipo "oreja" (para conectar a los bornes de la batería, y a masa)
• Cable "gordo", de 4.5 ó 6 de sección
• Cable no tan gordo, de 2.5 de sección
• Cable normalito de 1.5 de sección.

Los relés:
Foto 24

Terminales hembra tipo faston:
Foto 25
 

1) Lo primero que hago es pasar el cable "gordo" desde el positivo de la batería hasta los faros de lado del copiloto. Lo hago pasar por donde indico en la siguiente foto:

NOTA: Recordar enfundarlo

Foto 26

Y aquí vemos el cable con su funda.
Foto 27

2) Lo siguiente que hago es presentar los portarelés. Lo atornillo al plástico como se ve en la siguiente foto.
Foto 28

3) Luego identifico los cables de positivo de cortas y de largas del conector de la bombilla, como se ve en la foto 28, y con la ayuda de dos destornilladores pequeños saco las clavijas hembra del conector como se ve en la siguiente foto.

Con un destornillador plano pequeño aprieto la pestaña de retención y con otro empujo la clavija hacia fuera.

Como estos terminales no son faston de medida normal y era domingo pues decidí aprovecharlos.
Foto 29

4) Una vez tenemos los terminales fuera del enchufe, cortamos el cable dejando unos 15 mm de cable en el terminal. Cuidado al cortar el de las largas porque el termina tiene dos cables, uno que llega del interruptor de encender las luces y otro que va hacia el otro faro de largas. Obviamente hay que cortar el que viene del interruptor, pues es el que tiene que accionar el relé.

5) A los cables cortados ya les podemos grapar uns terminales hembra tipo faston. Pues estos ya iran directos al portarelés.

6) Ahora preparamos el resto de cableado según el esquema que he puesto antes. En la siguiente foto vemos como queda.

En el cable que va a las luces de cruce podemos ver como he empalmado soldando con estaño y luego poniendo funda termoretractil con el terminal original del enchufe. Con las largas hay que hacer lo mismo.
Si tenéis terminales nuevos de esa medida, pues no hace falta hacer este apaño, grapais los terminales nuevos a cable y listos.

Para todos los cables que no sean los que van directos de batería a relés, usamos el cable de 2.5 de sección.

Foto 30

En las fotos 31 y 32 os muestro en detalle los terminales grapados a los cables. Adicionalmente añado un poco de soldadura con estaño.
Foto 31

Foto 32

7) Ahora ya podemos empezar a ponerlo en el sitio.
Foto 33

 Aquí ya vemos todo colocado, y para el cable de masa pues busco el punto más cercano del chasis donde poder amarrar bien el cable, en este caso el tornillo que muestro en la foto siguiente.
Foto 34

Aquí ya vemos la instalación finalizada, bueno... no se ve nada y esa es la gracia,  je je je.
Foto 35

8) Hacemos lo mismo con el otro lado. En esta foto vemos como queda, también vemos los dos cables de positivo que van hacia los relés marcados con unas flechas rojas.
Foto 36

9) Ahora solo queda cambiar los fusibles de la caja de fusibles, pues ese circuito no va directo a las luces. Habrá que poner los de menor amperaje posible.

10) Y aquí la foto "finish", que no sirve de nada, pero bueno. En foto no se puede ver, pero se nota ligeramente que la resistencia del circuito se ha reducido porque las luces iluminan un pelín más... pero muy pelín.
Foto 37
 

Y esto es todo.


 

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