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MONTAJE DE UN INTERRUPTOR MANUAL PARA ACCIONAR EL ELECTROVENTILADOR DEL RADIADOR DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE GOLF MK2.



IMPORTANTE:
Este pequeño manual no pretende ser una guía única y perfecta de cómo realizar la instalación, sino sólo orientar al personal de cómo hacerlo, tener una primera idea. A partir de esta base, cada uno que lo instale como crea conveniente, siempre respetando unas normas de seguridad que ya se irán comentando.

Tampoco pretende ser un manual muy técnico, así que pido perdón a los técnicos por los nombres que daré a ciertas cosas. Sólo intento que todo el mundo pueda entenderlo.

SOBRE TODO: ANTES DE NADA DESCONECTAR LA BATERÍA.

 El autor no se responsabiliza de daños materiales ni personales que pudieran derivar de la lectura del siguiente escrito.


Como el título indica vamos a instalar un interruptor en el salpicadero que nos permita arrancar el ventilador cuando nosotros deseemos, muy útil sobre todo en verano, atascos y circulación lenta. Así todos los quisquillosos del motor podremos mantener siempre la aguja de la temperatura en el centro del indicador y estaremos más tranquilos.

Lo primero que hay que saber es que el electroventilador del radiador consume bastante potencia, lo que unido a que el sistema eléctrico del coche es de 12 V hará que la intensidad que consumirá sea importante. Si nos fijamos en los cables que van a parar al ventilador veremos que son bastante “gordos”. Por temas de seguridad y riesgos de incendio he decidido no poner un interruptor directo, sino poner un relé en el vano motor que de paso y corte la corriente hacia el ventilador y un interruptor que actúe sobre el relé. De esta forma nos evitamos tener que llevar cables “gordos” hacia el interior del vehículo y lo más importante, tener que comprar un interruptor también “gordo” que soporte tal intensidad y que no produzca chispazos al desactivarlo. Este interruptor, bueno y con garantías de seguridad, nos saldría más caro que todos los componentes que usaremos juntos.

Antes de ir “al ataque”, analicemos este esquema tan sencillo, pues es lo que debemos construir:

He puesto letras a cada cable (desde  A, hasta G) para poder identificarlos mientras lo vaya explicando. Se ve que hay 2 circuitos y los dos pasan por el relé:

- Uno que coge corriente del interior del coche, pasa por el interruptor del salpicadero, pasa por la bobina del relé, y hacia masa. (cables: A,B,C y D). Este activa o desactiva el relé.
- El otro coge corriente directo de la batería, pasa por el relé, y hacia el ventilador (cables: E,F y G).

Sabiendo lo que vamos a hacer, ya nos podemos poner manos a la obra.

1. Material necesario.

Para el material he echado mano de lo que tenia por casa, así que quizás no es lo mejor, pero ya sirve.


- 1 relé de 12 V y 30 A (360 Watts)
- 1 Interruptor de electrónica de 2 A (el de la foto es un conmutador, pero si sólo tiene dos patas, también sirve. De echo una no la usaré)
- 1 portafusibles aéreo para fusibles pequeños, con un fusible de 1 A (sirve también entre 0.5 A y 2 A). En la foto, es el blanco, también podéis poner uno en donde se ponen fusibles iguales que los del coche, así quedará mejor acabado.
- 1 portafusible aéreo para fusibles “gordos”, con un fusible de 25 A. Es el negro de la figura.
- Un conector rápido de electrónica (abajo a la izquierda)
- Dos terminales en forma de arandela
- 6 terminales hembra tipo Faston (a la derecha de la figura).
- En la foto falta 1 capucha para terminales faston


- Herramientas varias
- Cable gordo (el azul), de cómo mínimo 2.5 mm. Con 1 metro nos sobra.
- Cable rojo y negro pequeño, con 0.5 mm es suficiente. Con 2 metros tendremos suficiente.
- 1 encendedor
- estaño para soldar
- pasta para soldar
- un soldador de estaño
- fundas termoretráctiles (más adelante veréis lo que son)
- Cinta aislante (no está en la foto)

Y alguna cosilla que no esta en las fotos pero ya saldrá.

2. Fabricación del interruptor del salpicadero.

Cogemos uno de los botones que no tiene nada  y el interruptor.


Hacemos un agujero en el botón. Podemos medir a ojímetro o hacer un trabajo fino  usando un pié de rey y usando la broca más adecuada.


Midiendo con el pie de rey.


Ya tenemos el agujero (lástima que no ha quedado centrado del todo, je je).
Cogemos dos trozos cable rojo del estrecho, pelamos las puntas y las atamos al interruptor. Fijaros que al interruptor ya le he cortado una pata, pues lo tenía por casa y en realidad es un conmutador, o sea, que le llega corriente a la pata del centro y según la posición del conmutador la corriente pasa a una pata o a otra, pero nunca queda en OFF.

Una vez hemos “atado” los cables al interruptor los estañamos. Esto es IMPORTANTE, hará que nunca se suelte y quede una instalación muy segura con muy buenos contactos eléctricos. Para estañar, primero untamos el hilo de estaño en la pasta (esto hará que fluya mejor), con el soldador tocamos la punta del cable y la calentamos (NO tocamos el estaño) y con el hilo de estaño tocamos la punta caliente del cable y ya veremos como se deshace y envuelve todo el cable. Sacamos primero el hilo de estaño y luego el soldador. (Si lo hacemos al revés el hilo se quedará pegado, pues enseguida se enfría y se solidifica).


Vemos las puntas estañadas. (Esto no se soltará jamás)


El siguiente paso es poner funda termoretráctil, la que más justa entre.


Ahora viene la magia, con el encendedor (o pistola de calentar, aunque no todos disponemos de ella) calentamos el termoretráctil y veremos como se encoge y adapta perfectamente al cable. Mucho mejor que la cinta aislante. Esto nos aislará perfectamente las uniones.

Ahora ponemos los terminales del conector rápido. Una vez puestos, también hay que estañarlos.

Y los ponemos dentro del conector.  Fijaros que he tapado con cinta aislante la pata que cortado del conmutador, para asegurar que no tendré nunca un falso contacto.

Finalmente ponemos el interruptor en el botón y sujetamos los dos cables con cinta aislante entre ellos. En tiendas de recambios encontraréis otro tipo de interruptores, podéis poner el que más os guste. Yo he puesto este porque ya lo tenía por casa.

3. Fabricación del cable del interruptor a la toma de corriente.

Según el esquema del principio este cable comprende el cable A, el fusible de 1 Amper, y el cable B.

3.1) Lo primero es tomar medidas. Yo he decidido tomar la corriente directa de la batería, o sea, que puedo activarlo aunque no tenga el contacto puesto, para eso el cable me debe llegar hasta la caja de fusibles. Quien lo quiera conectar al contacto pues tendrá que tomar unas medidas distintas.

3.2) Vamos al coche y sacamos el panel de plástico que hay debajo del volante, donde está la guanterita para la documentación. Sólo son unos cuantos tornillos de estrella.

3.3) Ponemos el cable rojo fino por el agujero del botón que hemos sacado,  y lo recogemos por debajo.


(foto desde el pedalier hacia arriba, se ve que el cable se puede pasar sin problemas)

Aquí vemos hasta donde hago llegar el cable (círculo azul), no lo hagáis muy justo porque lo pondremos por detrás de la caja de fusibles, así que dejar que cuelgue un poco. Este será el trozo de cable B del esquema (del interruptor al fusible).

3.4) Cortamos el cable por donde nos parece más acertado y nos vamos al laboratorio de soldadura con estaño, je je.


En la anterior foto vemos a la izquierda el cable que hemos cortado (el B) al que ya le he puesto por una punta un terminal del conector rápido. Luego tenemos el portafusibles aéreo y finalmente, el trozo de cable A del esquema, al que le ponemos un de los 6 terminales faston que tenemos.

3.5) Antes de conectar los cables ponemos funda termorectráctil y la capucha del terminal faston, entonces unimos todos los cables y lo estañamos todo. Corremos las fundas termoretráctiles encima de las conexiones y le damos al mechero. También ponemos la capucha al terminal faston.


Aquí vemos el cable terminado. También he puesto una etiqueta para saber dentro de un tiempo, cuando la memoria falle, para qué es ese fusible.

3.6) Ya que estamos en el laboratorio aprovechamos para hacer un par más de uniones.
- Cogemos unos 8 cm. del cable gordo y le ponemos uno de los terminales tipo arandela. Este será el cable E del esquema. O sea que el terminal va conectado directo al borne positivo de la batería.
- Preparamos el cable  C (del interruptor al relé). Cogemos un par de metros de cable rojo fino y le ponemos el terminal que nos queda del conector rápido.

Como siempre todo estañado.
 

4. Poniendo el cable del interruptor a la toma de corriente.

Ya tenemos el cable con el fusible, pues falta ponerlo.

Soltamos la caja de fusibles y la hacemos bajar para ver la parte trasera. Para sacarla:

- sacamos la grapa blanca que hay en la parte de abajo del todo girando 90 grados y tirando.
- en la parte izquierda hay una especie de grapa blanca, en la parte más alta de la grapa tiene un saliente que se puede empujar hacia fuera. Pues lo empujamos y giramos la grapa hacia nosotros.
- con cuidado movemos toda la caja de fusibles hacia arriba, ira duro porque las dos patas que la sujetan van un poco a presión.

Volvemos a poner  el cable por el agujero del botón (si usáis el mismo botón que yo, casi es más fácil ponerlo por abajo), luego pasamos el cable por detrás de la caja de fusibles y conectamos el terminal faston tal como indico en la figura anterior. (lo que hay ahí son tomas de corriente, ya veréis que va a parar un cable rojo gordo, pues viene de la batería. Dejamos el fusible por arriba de la caja de fusibles, para poderlo cambiar sin problemas si algún día es necesario.

No volváis a poner la caja de fusibles en su sitio todavía.

CONSEJO: Después de dejarme un dia el ventilador encendido he decidido que el cable es mejor conectarlo al otro lado de la caja de fusibles, pues allí hay tomas de corriente pero sólo cuando está el contacto dado, de esta forma al quitar el contacto el ventilador también se parará si nos lo hemos olvidado. Cuando tenga un momento ya pondré una foto de donde hay que conectarlo, pero es casi la misma posición que la indicada en la foto pero al otro lado, si tenéis elevalunas eléctricos el conector es el mismo donde está conectada la alimentación del relé de los elevalunas. Además en este caso tendréis un conector suelto, en la figura se ve claramente encima del circulo azul de la derecha, pues pondéis conectar allí.
 

5. Poniendo el cable del interruptor al relé.

Bien, ahora nos falta hacer llegar la corriente hasta el relé. Tenemos que hacer llegar el cable C, que ya hemos preparado, al vano motor.

Aquí vemos por donde lo he hecho pasar, lo que se ve a la derecha es la torreta de suspensión izquierda, y a la izquierda el servofreno. Pues he sacado uno de los tapones por donde no pasaba ningún cable, he hecho un microagujero y he pasado el cable por él.


Aquí se ve por donde recojo el cable por dentro. Entre la caja de fusibles y el pedal del embrague.


Finalmente lo hacemos llegar al agujero del botón y lo unimos al que ya teníamos con cinta aislante.


Aquí ya he puesto el conector rápido a los terminales y he conectado el interruptor.


Perfecto, ya tenemos el interruptor puesto y toma de corriente para activar el relé en el vano motor. Esta está marcha… je je je.
 

6. Acabando el cableado en el vano motor.

6.1) Primero debemos decidir donde poner el relé. Yo me he decidido por montarlo al ladito del radiador, donde en la siguiente foto hay un circulito azul.

Ahí hay un chapita que me va perfecta como soporte para el relé.

6.2) Conectamos el cable D, que ya tenemos preparado al positivo de la batería y le ponemos el portafusibles con el fusible de 25 ampers. Se ve en la foto con el circulito verde.

6.3) Para dar corriente al ventilador usaremos un conector suelto que hay que viene del termocontacto, enmarcado con el circulito amarillo en la foto anterior (ya se que casi no se ve). Supongo que los que tengáis aire acondicionado ya lo tendréis ocupado, es uno al que va a parar un cable rojo/blanco, y es la velocidad baja del ventilador, así que tendréis que puentear por algún otro lugar. Si queréis que el relé active la velocidad rápida del ventilador deberéis puentear con el otro cable que llega al ventilador. Fijaros que hay 3:
- uno marrón: masa
- uno blanco/rojo: velocidad baja, el que usaremos
- uno rojo/marrón (creo recordar): velocidad alta.

6.4) Fabricamos los cables F  (arriba en la foto siguiente) y G (abajo en la foto siguiente).

Como ya tenemos el cable E, conectado, y sabemos donde va a ir el relé, pues tomamos medidas más o menos. Usamos el cable gordo y ponemos terminales faston recubiertos con termoretráctil, (o con fundas de faston si lo creéis mejor) en todos los finales, menos en el que va al fusible del cable F, pues ese tipo de portafusibles ya lleva un tornillo donde se mete el cable pelado y se aprieta.

Sobre todo estañar.

Cómo podéis ver os costará poner los terminales faston bien sujetos al cable gordo, precisamente porque es demasiado gordo, pero si lo estañáis bien no se caerá jamás (también hay terminales faston para cables de mayor sección, pero como no los tenía a mano...). Fijaros en el termotráctil puesto hasta el final.

6.5) Finalmente colocamos bien el cable que viene del interruptor (yo lo he hecho pasar por detrás de la batería) y le ponemos un terminal faston en la punta.
Luego cogemos cable fino negro (cable D del esquema) y le ponemos un terminal faston en una punta, donde irá conectado al relé, y un terminal en forma de arandela en la otra, para conectarlo a cualquier punto de masa del coche, o directamente al negativo de la batería si no encontráis nada mejor.

Aquí vemos:
- cable F. Círculo amarillo. (del relé al fusible del 25 ampers)
- cable D. Círculo azul. (del relé a masa)
- cable G. Círculo rojo. (va del relé al conector suelto que viene del termocontacto, si es que lo tenéis suelto sino pues hay que puentear)
- cable C. Círculo verde. (del relé al interruptor del salpicadero).

En el relé ya hay en esquema encima (almenos si es de la casa Hella) donde indica que dos terminales son para el interruptor (cables gordos) y que dos terminales son para la bobina (cables finos). Una vez sepáis donde van los cables finos y donde los gordos, no importa como los conectéis, diriamos que no hay polaridad. De todas formas las 4 patas iran numeradas y lo estándar es:

- Patas  85 - 86: cables finos
- Patas 30 - 87: cables gordos.

Si no tenemos ni los números ni el esquema lo miramos con el tester, medimos la resistencia entre patas dos a dos, cuando encontremos dos que entre ellas hay entre 50 y 100 ohms, esos corresponden a la bobina (cables finos). Y los otros dos al interruptor accionado por la bobina (cables gordos).

NOTAS:
- En la foto no sale, pero es bueno "atar" todos los cables que salen del relé con cinta aislante (igual que hicimos con el conector rápido del interruptor) para evitar que ningun cable se suelte.
- También seria buena idea user un portarelés y conectar todos los cables a él, para luego conectar el relé.
- Una vez acabado, o antes de cablear es buena idea poner una funda al cable C en la zona del vano motor. Yo usé estas fundas enrollables que se pueden poner una vez puesto el cable. Lo muestro en las siguientes fotos. Se ve en la segunda foto como hago pasar el cable por detrás de la batería.

7. Conectar la batería y a disfrutar del coche!!!!!!!!!
 

NOTA Precios:

Por si alguien duda hacerlo por el precio de las herramientas o los componentes, que no sea este el inconveniente porque más o menos:

-Relé: sobre los 4 eur.
-Hilo estañar: sobre los 2 eur.
-Pasta para hacer fluir estaño: sobre los 3 eur.
-Soldador estaño: sobre los 12 eur.
- Portafusibles, terminales, interruptor,... y todo lo demás no vale mucho.

NOTA Mejoras:

Para quien quiera mejorar la instalación, podría:
- Poner un led al interruptor para avisar de cuando está encendido y cuando no (sólo habría que conectar el positivo a cualquier punto del cable C y el negativo a cualquier punto de masa del coche)
- Poner un interruptor de dos posiciones y un relé doble, para poder arrancar el ventilador en sus dos velocidades
- También se puede tomar la corriente interior del coche del cable que da el contacto, para que no se pueda encender el ventilador con el contacto quitado.
- Se podria buscar otro tipo de relé "envasado" hermeticamente pues en la situación en que se encuentra está expuesto a mucho polvo y esto acortará su vida (aunque tengo un relé igual en otro mk2 que uso sólo por caminos, hace tiempo, y todavía funciona perfectamente).
- ....


 

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