Foto 1
CAMBIAR LA CAJA DE DIRECCIÓN ASISTIDA DE UN GOLF II
IMPORTANTE: Durante la explicación se detallarán algunas
medidas de seguridad que es muy importante que se tengan en cuenta.
El autor no se responsabiliza de daños materiales ni personales
que pudieran derivar de la lectura del siguiente escrito.
En este articulillo explicaré como se cambia la caja de dirección en un VW Golf serie II. Os será útil tanto para cajas de dirección asistidas como manuales, tanto para sustituir la vieja caja como para sacarla para reparar.
Diagnóstico caja dirección asistida
Si tenemos uno de los siguientes síntomas es hora de ir pensando
en reparar la caja de dirección (o cremallera) o cambiarla por una
de desguace (lo que hice yo):
Herramientas necesarias
Material necesario.
Procedimiento.
1) Aflojamos los tornillos de las ruedas delanteras.
2) Ponemos el freno de mano y además bloqueamos las ruedas traseras con unas cuñas de madera o lo que tengamos a mano (en seguridad no hay que escatimar). Levantamos el coche por delante y ponemos los dos caballetes en los puntos de soporte que ya hay en el chasis. Podemos levantar primero por un lado y luego por el otro o bien levantarlo todo a la vez con un gato hidráulico por el subchasis. Si los caballetes no tienen una cazoleta redonda donde entra bien el punto de soporte del coche mejor poner una madera entre el caballete y el chasis para que asiente mejor. Adicionalmente yo siempre pongo el gato para más seguridad.
Foto 1
3) Con el coche ya levantado empezamos la tarea soltando las rótulas
de dirección de la mangueta. Lo primero será sacar las tuercas
de fijación que llevan, como muestro en la siguiente foto. Estas
tuercas al volver a montar se deben sustituir pues son autoblocantes, o
bien untamos la rosca con un fijador tipo Nural 50.
Foto 2
4) Con las tuercas ya casi fuera procedemos a desencajar la rótula
de la mangueta. Queda muy aprisionada pues la parte que entra en la mangueta
es cónica. Se puede sacar dando golpes de martillo a la mangueta,
con las vibraciones salta, pero yo prefiero algo más fino, así
que he usado un extractor universal de dos garras como muestro en la siguiente
foto. Salen sin problemas.
Foto 3
5) Lo siguiente será soltar la caja de dirección del subchasis.
Esta sujeta por 4 tornillos con cabeza hexagonal del 13. Sacaremos las
tuercas y los tornillos se quedarán en sus sitio pues están
llevan una parte estriada y habría que sacarlos a presión
del subchasis. En la siguiente foto muestro uno de los tornillos del lado
del copiloto. Podemos ver que en este lado los tornillos sujetan una abrazadera
que es la que realmente sujeta la caja.
Foto 4
Aquí vemos uno del lado del piloto. En este caso no hay abrazadera
y sujeta directamente la caja de dirección. (en caso de dirección
manual también habría una abrazadera).
Foto 5
Sacando una tuerca del lado del piloto.
Foto 6
Sacando una del lado del copiloto.
Foto 7
6) A continuación sacamos la abrazadera tirando hacia arriba,
como muestro en la siguiente foto. Vemos que realmente la abrazadera sujeta
un taco de goma que hace de silent-block de la caja de dirección.
Lo revisaremos una vez fuera y si vemos la goma muy deteriorada pues lo
sustituiremos.
Foto 8
7) Bueno ahora ya tenemos la caja casi suelta. Nos falta sacar el soporte
del varillaje de la caja de cambios, que muestro en la siguiente figura.
También muestro en el circulo azul el famoso casquillo de la barra
de mando, está bastante deteriorado pero aún cumple bien
su función. De todos modos lo sustituiré.
Foto 9
Para soltar el soporte debemos sacar los tres tornillos de cabeza hexagonal
del 13 que muestro en círculos rojos en la siguiente foto. Se pueden
sacar desde arriba con un poco de maña y un juego de llaves de vaso
de 1/4 o de 3/8 (un pelín más complicado con este, pero se
puede).
Foto 10
En la siguiente foto muestro el soporte por debajo, desplazado hacia
delante y con los tornillos ya fuera, para que veáis mejor donde
se encuentran.
Foto 11
CONSEJO: Lo mejor en este punto es sacar el soporte entero junto con el eje inversor (el eje que lleva la bola, se ven en la foto 10, a la izquierda del circulo azul). De esta forma tendremos más lugar para trabajar para el siguiente paso, de echo sin sacar el soporte será bastante complicado. Además si vamos a cambiar el casquillo pues había que hacerlo igualmente. Para sacar el soporte:
8) Otra cosa que nos queda por soltar es el eje articulado que viene
del volante. Esto es un poco molesto de sacar porque es poco accesible.
Si hemos sacado el soporte del varillaje lo podremos sacar bien trabajando
desde arriba. Primero levantaremos todo lo que podamos el guardapolvo y
giramos un poco la dirección hasta que veamos la cabeza del tornillo,
entonces lo sacamos completamente. (esto se hace mejor si alguien nos gira
el volante desde dentro y nos lo sujeta mientras aflojamos el tornillo),
Foto 12
Una vez sacado el tornillo sacamos el eje articulado del eje de mando
de la caja de dirección tirando hacia arriba. Si nos cuesta mucho
nos ponemos debajo del coche y con una barra y un martillo le damos unos
golpecitos desde abajo para "desatascarlo". Como la caja de dirección
está ya suelta la podemos inclinar un poco para que salga mejor.
9) Finalmente, para ya soltar la caja de dirección completamente
nos falta vaciar el aceite y soltar los dos tubos que le llegan (envío
y retorno). empezaremos soltando el tubo que muestro en la siguiente foto
en la bomba de dirección asistida, abrimos también el tapón
del depósito de aceite y dejamos que se vaya vaciando.
Foto 13
En la siguiente foto marco el tubo de retorno que ya está soltado.
Se necesita una llave fija del 18. Por detrás se suelte el tubo
de envío de aceite de la misma forma.
Foto 14
Una vez los dos tubos sueltos los subo para arriba para que no estorben
y cubro los rácores con papel para que no entre mierda, como muestro
en la siguiente foto. Esto no es necesario pero si aconsejable.
Foto 15
10) Bueno ahora ya vamos a sacar la caja de dirección pues ya está completamente suelta. Si fuera una caja manual saldría bien tirando de ella por el lado del piloto, pero la de dirección asistida es un poco más alta y para poder sacarla hay que bajar el subchasis, y bastante.
Para hacer un trabajo fino, fino, lo ideal es sujetar el motor por arriba, soltarlo de los soportes traseros y bajar el subchasis sólo, pero yo he optado por el método rápido: bajar el subchasis con motor incluido. En este caso lo único a tener en cuenta es que debemos soltar el tubo que va de los colectores de escape a la caja de admisión pues al bajar el motor este tubo chocaría con el tubo del circuito de frenos que pasa justo por debajo de él.
Lo primero es poner un gato hidráulico sujetando el subchasis y que haga un poco de fuerza para arriba (yo he usado dos, ya sabéis que la seguridad me gusta mucho, je je je...)
Foto 16
En la siguiente foto vemos la caja ya con todo suelto y por el lateral
que la vamos a sacar. Todavía no podemos porque hay que bajar el
subchasis.
Foto 17
11) En la siguiente foto os muestro los dos tornillos del subchasis
del lado del piloto. Hay otros dos en el otro lado. Sacamos los 4,
irán un poco duros, pero con un buen tubo haciendo de palanca saldrán
sin problemas..
Foto 18
En la siguiente foto estoy con uno de los tornillos del subchasis.
Foto 19
12) Una vez hemos sacado los 4 tornillos, procedemos a bajar el subchasis poco a poco. A media que lo vamos bajando, si hemos decidido bajarlo junto con el motor también miramos que no haya nada que quede forzado, como los manguitos del circuito de refrigeración, el cable del velocímetro, el cable de masa del cambio,.... Yo no tuve ningún problema. Sólo soltar el tubo que ya he comentado antes en el punto 10.
En la siguiente foto vemos el subchasis bajado y la caja de dirección
fuera. En esta foto no está bajado del todo, todavía hay
que bajarlo un poco más para poder sacar la dirección.
Foto 20
13) Bueno, pues ya tenemos la caja fuera. A continuación detallo como se sustituyen los fuelles guardapolvo, prácticamente obligado si se usa una caja de desguace. En la siguiente foto muestro el kit que vende metalcaucho por 6 eur. Lleva los fuelles, grasa y unas abrazaderas de plástico que yo no usé.
NOTA: Si llevamos la caja a reparar todo esto ya no será necesario.
Foto 21
Lo primero es sacar las rótulas exteriores, irán bastante duras así que lo mejor es usar un par de llaves inglesas grandes para tener una buena palanca. En la siguiente foto estoy sacando la rótula derecha. Basta con aflojar la contratuerca que lleva y después sale sola.
NOTA: Si estamos cambiando los fuelles de nuestra propia caja
para volver a montarla, antes de sacar las rótulas medir con pie
de rey la distancia de la contratuerca al final del hilo de rosca (o el
punto de referéncia que más os guste), para volver a poner
las rótulas exactamente en la misma posición.
Foto 22
14) Una vez sacada la rótula y la contratuerca sólo tenemos
que sacar las dos abrazaderas que muestro en la siguiente foto. La pequeña
la sacaremos con cuidado con unas alicates pues la volveremos a utilizar,
la grande ya es para tirar, será sustituida por una de tornillo
del 56 (bueno las que venden en las ferreterías que será
una 40-60 o algo por el estilo). Una vez sacadas las abrazaderas sacamos
el fuelle tirando de el hacia fuera.
Foto 23
En la siguiente foto ya está sacado el fuelle, se ve la rótula
interior y la cremallera.
Foto 24
15) Limpiamos toda la grasa vieja y nos aseguramos que no hay juego en las rótulas interiores y que van suaves. Volvemos a engrasar todo con la nueva grasa. Si las rótulas interiores no tienen juego bastará con limpiar bien, engrasar por la parte visible mientras las vamos moviendo para que vaya entrando la grasa.
(El tornillo de banco es cutrillo pero por 10 eur. de momento va
cumpliendo su función, je je je).
También nos fijaremos que no haya restos de aceite de dirección
en la zona interior de la caja de dirección, cosa que significaría
que los retenes pierden, en tal caso se devuelve la caja al desguace y
se cambia por otra o se lleva a reparar.
Foto 25
16) Una vez todo limpio y engrasado procedemos a poner los fuelles nuevos.
Fijaos que en los extremos tienen un agujero, pues antes de montarlos hay
que asegurarse que el agujero no está taponado, porque a veces se
queda un poco de goma del molde y el agujero está obturado. El agujero
debe quedar en parte baja y en el se coloca un tubo que ya habremos visto
al sacar los guardapolvos viejos. Este tubo sirve para traspasar el aire
de un fuelle al otro cuando giramos la dirección, para que no se
haga vacío en el fuelle que se alarga, ni presión en el fuelle
que se acorta.
Foto 26
También engrasaremos el brazo de dirección por la zona
que indico en la foto 24, esto es así para que una vez puesto el
fuelle y la abrazadera, el brazo de dirección pueda girar sobre
si mismo sin hacer girar el fuelle.
17) Aquí ya muestro la caja de dirección con los fuelles nuevos y también aproveché para poner rótulas nuevas. Para colocar las rótulas mediremos como indico en el punto 13 la posición de las rótulas de la caja vieja. Con bastante suerte no hará falta llevar a alinear, aunque es poco probable, así que aunque no las coloquemos exactamente igual si después llevamos a alinear la dirección no pasa nada.
Foto 27
18) Os muestro también el guardapolvo de eje articulado de la
columna de dirección. Estaba para tirar así que lo puse nuevo
(12 eur. el original). Va metido a presión en el chasis, así
que sólo hay que tirar para sacarlo. PAra meterlo es mejor hacerlo
desde dentro, para lo cual hay que sacar primero el eje articulado, como
explico en el punto 19. Al meterlo fijarse que lleva una muesca en un lateral
que se debe alinear con otra muesca que hay en el agujero del chasis donde
se pone el guardapolvo.
Foto 28
19) En la siguiente foto os muestro el tornillo (circulo rojo) que hay
que sacar en caso de que queramos cambiar el eje articulado de la columna
de dirección. Por el otro lado ya estará suelto, así
que vasta con sacar el tornillo y dar unos golpecitos para que salga el
eje. Al volver a montar no olvidarse del muelle que marco en azul.
Se monta de forma inversa al montaje, primero por la parte interior
y luego a la caja de dirección. Si lo probamos al revés no
lo podremos montar.
Foto 29
20) Como comento en el punto 8, antes de empezar a montar de nuevo yo
sustituí el casquillo de la varilla de mando de la caja de cambios.
En siguiente foto os muestro el viejo y el nuevo (2.20 eur. el original,
referencia 191 711 208 A).
Foto 30
En esta foto vemos el nuevo y el que cogí en el desguace junto
con la dirección (de momento me lo guardo, pues obviamente prefiero
montar el nuevo en el soporte viejo). Indico con círculos rojos
los dos remaches que debemos sacar, podemos usar un taladro o cortar la
cabeza con un cortafrío. Salen sin problemas.
Foto 31
En la siguiente foto ya muestro el alojamiento del casquillo ya sacado,
engrasamos el casquillo por fuera y por dentro y lo ponemos en su sitio.
Para volver a sujetar la chapa que aloja el casquillo yo usé tornillos
en lugar de remaches.
Foto 32
21) Bueno, pues ya podemos proceder a montarlo todo en sentido inverso teniendo en cuenta una serie de detalles:
Comentarios finales sobre el problema en mi caja de dirección
Como se ve en la foto 33 el eje de mando tiene dos partes, la interior es la que actúa sobre la cremallera y también es la barra de torsión (se encarga de abrir y cerrar la válvula rotativa). La exterior, donde se conecta la caña de dirección y que además va solidaria a la "jaula" (carcasa) de la válvula. Como veis hay un pasador que une las dos partes (ahora esta quitado), pues me he fijado que el pasador esta un poco chafado y el juego que tiene la caja viene de ahí. Es decir el eje exterior tiene juego respecto el interior, o sea que la cremallera está bien.
Foto 33
Foto 34
Creo que cambiando el pasador volverá a funcionar correctamente. A parte del juego que se notaba en el volante la dirección iba superfina (de forma exagerada, se podía girar en parado con un dedo haciendo presión sobre el volante, no empujando por los radios. Iba exactamente igual que un coche de choque de las ferias), pues creo que la respuesta es clara al ver que el juego no está en la cremallera, sino entre el eje estriado y eje interior.
El tema está en que el eje interior tiene una cierta torsión,
o sea que cuando se aplica fuerza sobre él, antes de llegar la fuerza
a la cremallera se torsiona un poco y abre la válvula hacia un lado
u otro. El eje exterior, estriado, seria la jaula de la válvula
que tiene que ir girando con el volante para que toda la válvula
vaya girando a medida que le damos al volante. No se si me habéis
entendido...
Digamos que hay dos maneras de abrir la válvula:
Además la dirección iba un pelín más dura hacia un lado, pues el pasador estaba más chafado de un lado que de otro, por lo que seguro que la válvula abría más por un lado que por el otro. Vamos, que todo apunta a un simple pasador.
Otro síntoma es que la dirección había perdido el retorno, o sea que podía dar una curva sin sujetar el volante, tal y como lo dejaba así se quedaba. Pues esto se debe a que al quedarse la válvula abierta el circuito hidráulico se quedaba haciendo fuerza impidiendo que las volvieran a la posición recta por si solas.
Bueno, cuando ponga el nuevo pasador ya os comentaré si se ha
arreglado la caja vieja. El tema está en que no es tarea fácil,
se tiene que meter con una prensa y con precisión milimétrica.
Hay que alinear perfectamente los agujeros de los dos ejes porque si dañamos
un poco el agujero y dejamos los ejes mal alineados ya la hemos cagado,
dejaremos la válvula permanentemente abierta hacia un lado. Pensar
que las oberturas de la válvula rotativa son muy finitas, pues la
poca torsión que tenga la barra de mando debe dejar paso, de aquí
que haya que hacerlo con cuidado y las herramientas adecuadas.