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Adaptar bases asientos
estandar golf mk2 para asientos tipo semi-baquet Recaro.
(04/04/2018)
Esto pretende ser una guía y no un manual técnico que
especifique una metodología única y perfecta para realizar
la reparación que se detallará. Cada uno que lo lea, se haga
una idea y lo aplique como crea conveniente.
IMPORTANTE:
Durante la explicación
se detallarán algunas medidas de seguridad que es muy importante
que se tengan en cuenta. El autor no se responsabiliza de daños
materiales ni personales que pudieran derivar de la lectura del
siguiente
escrito.
Voy a explicar la forma en que yo he adaptado unas
bases estándar de golf mk2 para montar unos asientos semi-baquet tipo
Recaro, ya sea un recaro original de serie de la época o unos Recaro
SR5 speed, como se ven en la siguiente foto. La estructura de estos dos
tipos de asiento es idéntica, y los anclajes también. (sólo varia que
los que traia VW van con tornillos M8 y los recaro SR5 van con
tornillos M6)
Para el mk2 que estoy construyendo estube buscando
unos originales de la época, pero estan intocables y encima son
"basura" que hay que reparar y retapizar. Vistos los precios actuales,
como nota para informativa os diré que los recaro edition one que tengo
los compré en 2007 y pedían en aquel entonces 90 euros por los dos
delanteros más el trasero, así que obviamente los compré sin negociar,
je je je. (aparte que estaban con el tapizado caaasi perfecto).
Así
que al final obté por comprar material nuevo, unos Recaro SR5 Speed que
se pueden encontrar desde 480 eur (IVA y portes incluidos) cada uno. Lo
que es casi lo mismo que se está pidiendo hoy en dia por uns recaro
originales que hay que retapizar, y la verdad...., a mí que no importa
la originalidad si no que las piezas que monto sean de calidad y me
gusten, los SR5 speed los encuentro muuuucho más bonitos que los
originales. Le dan un toque racing-elegante perfecto para un mk2.
Foto 1
Obviamente
el problema vino con las bases... también a precios no al alcance de
todos los bolsillos. A parte, que siendo sincero, las bases originales
eléctricas no me gustan. Es una pijada que da más guerra que comodidad.
Así que decidí hacerme unas bases que en mi opinión son mejor que las
eléctricas, adaptar unas bases originales de asiento estandár (que
tambien es fabricado por recaro) QUE TENGAN REGULACIÓN DE ALTURA manual
y dejarlas con la misma geométrica que las eléctricas, o incluso que
bajen uns milímetros más.
Que tenga regulación en
altura es imperativo, unas bases sin regulación en altura no sirven.
Ya no es sólo porque es demasiado alto, si no que la gracia de la
regulación en algura de estas bases es que no es una regulación "real"
de la altura sino que sólo baja el culo. Esto deja el semi-baquet en
una posición perfecta, te deja clavado en la parte más trasera del
asiento y con la espalda muy bien apoyada en el respaldo. De otro modo
te "escupe" hacia delante y es incomódo.
Estas bases las podemos sacar Golf mk2 o de Seat Toledo 1L.
Una
vez conseguimos el asiento, separamos la banqueta del respaldo:
Foto 2
Destapizamos la banqueta y tendremos algo como lo de la siguiente foto,
que todavía está muy lejos de lo que buscamos.
Foto 3
Aquí vemos la comparativa de una base original recaro con la banqueta
de un asiento estandard.
Foto 4
Podemos
apreciar la diferencia de altura e inclinación de la banqueta con la
base recaro, así que está claro que hay que modificarla seriamente.
Foto 5
Cortamos toda la estructura de la banqueta y nos queda la base en sí,
aquí la muestro al lado de la recaro eléctrica:
Foto 6
Visto
que hay que modificar mucho, lo primero que hago es hacerme un croquis
de la base recaro eléctrica para tener una referencia.
Lo que realmente necesito saber son 2 medidas:
1- La altura e inclinación
2- La posición longitudinal de los agujeros donde van los tornillos
para los asientos.
Para
altura e inclinación, deja la base en su posición más baja y voy
probando gruesos en la parte trasera hasta dejarla a nivel.
Levantar 10 mm es lo que necesito. Una vez la tengo a nivel mido la
altura, 120 mm.
Foto 7
En
esta misma posición mido la posición del primer agujero (que es el
trasero del asiento) respecto una referencia igual para las dos bases
(la que modifico y la recaro), y como referencia uso el punto por donde
pivota la base en las patas que van en los carriles. La medida es 125
mm.
Foto 8
Ya que estoy en ello tomo más medidas, que realmente no necesito porque
las puedo medir en el asiento.
Foto 9
Foto 10
Finalmente hago el croquis.
Marco en rojo las dos medidas que realmente me importan.
(aprovecho y peso la base, 6,3 Kg)
Foto 11
Bien,
ahora os muestro ya la base modificada acabada, para que se entienda
mejor todo lo que viene a continuación. Una vez pintadita está
perfecta, parece original y además lleva el logo de VW-AUDI grabado.
Foto 12
Aquí os detallo las piezas que necesitamos para hacer la modificación:
- Angulo laminado en caliente de 30x30x3 (2 unds a 430 mm y cortaremos
el sobrante una vez soldado)
- Tubo cuadrado de 20x20x2 (1 und. a 371 mm)
-
Pletina de 3 mm para hacer 3 refuerzos, que no son realmente necesarios
pero queda más bien acabado en las puntas y así eliminamos el
canto de las ángulos.
Foto 13
Otra cosa básica (al menos para mí) para hacer un trabajo fino, son
unas plantillas. Usaré 2 plantillas
1- Una para taladrar los ángulos
2-
Otra para montar los ángulos y que simule el asiento. De esta forma al
soldar sé que tengo los agujeros en el sitio perfecto y los angulos
formando un plano, y no voy a forzar nada cuando atornillo el asiento.
Las
plantillas me las hice cortar por laser, por lo que la precisión de
posicionamiento de los agujeros es mucho más que suficiente para esta
aplicación.
Foto 14
Aquí os dejo los planos de las plantillas, en ambos casos los agujeros
han de ser de diametro 6 mm.
Para
que quede perfecto han de ser así, más pequeños que los agujeros
finales, pues al soldar siempre hay algo de movimiento. Una vez todo
soldado pasaremos los agujeros al diametro mayor necesario (segun el
asiento que montemos, como he dicho al principio) y este será el margen
para que ningún de los 6 tornillos queden forzados y coincida como de
fábrica.
Foto 16
Aquí muestro como se posiciona sobre el ángulo la plantilla para
taladrarlo.
Foto 17
Aquí monto los ángulos sobre la plantilla (la he retocado un poco
haciendo unos deshagos para que no molestara para soldar).
Foto 18
La
separación entre ángulos hecho de esta forma y con estas plantillas es
de 371 mm, así que el tubo cuadrado que cierra el marco de la base por
la parte trasero lo corto a esta medida.
Foto 19
Uso
este tubo y un nivel para marcar por donde cortar la base. Le doy un
1mm más para ajustar después. Como con el nivel no me fio y no quiero
que la guia central me quede forzada (en las bases regulables en altura
esta guía pivota) prefiero dejar este milímetro de más.
Foto 20
Luego
marco por donde cortar la parte trasera. Uso la referéncia que he
todamo antes. Con la base regulada en altura mínima, pongo las pletinas
de 10 mm en las patas y marco una linea a 115 mm, que más los 3 mm del
ángulo que soldaremos encima tendremos 118 mm de altura. Que es más o
menos los 120 que tiene la base recaro. Se podría bajar más pero hay
que controlar que el mecanismo de regulación de altura puede moverse
bien. Cortar a 115 es una medida segura.
Foto 21
Foto 22
Pongo
unos sargentos antes de cortar que me aguanten el mecanismo de
regulación de altura porque al cortar se puede desmontar (en las fotos
31 y 33 se ve en más detalle donde pongo el
sargento)
Foto 23
Foto 24
Quedará tal que así:
Foto 25
el tubo lateral y anclajes del respaldo salen de una pieza si cortamos
adecuadamente. Es rápido.
Foto 26
Ahora
hay que afinar el corte de las chapas que hay que soldar al ángulo. Yo
lo hago poniendo la base boca abajo en una mesa y pongo un
nivel
encima. Esto me sirve para dos cosas:
1- Para dejar el corte de
la chapa paralelo entre ella misma, como la chapa tiene un doblado a 90
grados y he cortado manualmente pues es dificil dejarlo bien.
2- Para dejar los dos cortes (izquierda y derecha) en la misma medida.
Para eso uso el nivel.
Foto 27
Tiene que quedar más o menos así:
Foto 28
Una
vez tengo el corte de las chapas traseras igualado y a nivel, lo monto
sobre los ángulos que están atornillados a la plantilla y ajusto el
corte del tubo frontal:
Foto 29
El
tubo frontal tendrá juego a derecha e izquierda como marca la flecha de
la foto 29, entonces con la amoladora rebajo los cortes del tubo
frontal de forma que cuando este tubo quede entre los ángulos entre de
manera más o menos centrado, que no haya que empujarlo todo a un lado
para hacerlo entrar.
Etonces tendremos algo así:
Foto 30
Ahora falta posicionar a lo largo, y es
una medida de referencia del croquis de la base original (Foto 11) que
no he podido conseguir, que son los 125 mm que estan marcados en rojo
en la foto 11. Para tener espacio para el tornillo trasero he tenido
que retrasar los ángulos 40 mm respecto la referencia. Tampoco es un
problema grave, sólo implica dos cosas:
1- Las regulaciones más
cercana y más lejana posible del asiento respecto al volante serán 40
mm más retrasadas que la original. La más lejana no importa, y la más
cercana... pues hay que ser muuuuy bajito para necesitar tener el
asiento en su posición máxima hacia delante.
2- La palanca para
regular la posición del asiento nos quedará 40 mm más salida, pero una
vez probado no es perceptible ni estorba para nada.
Foto 31
Foto 32
Auí os dejo una foto para que se veo como los he dejado yo posicionados
longitudinalmente.
Foto 33
Uso unas pletinas para dejar la misma separación en los dos ángulos.
Foto 34
Finalmente punteamos y soldamos.
NOTA:
Es
muy importante que quede soldado y no "pegado". Para los poco
experimentados, la chapa de las bases es muy fina pero los ángulos
tienen 3 mm de pared. Hay que poner una intensidad a la máquina como
para soldar chapa de 3mm (mínimo 90 A), de modo que funda bien sobre el
ángulo y suelde, entonces al soldar hay que apuntar hacia el ángulo y
manterse más rato en él, acompañar rápidamente hasta la chapa y bajar
otra vez al ángulo. Si no lo hacemos así agujerearemos la chapa, y si
seleccionamos una intensidad demasiado baja no fundirá bien el ángulo.
(Preferentemente
soldar con TIG o hilo. Con electrodo se puede, pero es más dificil no
agujerear la chapa fina. Yo lo hice con TIG por ser la soldadura más
limpia y sobre la que más se controla lo que se está haciendo.)
Foto 35
Aquí ya vemos una base modificada y una sin modificar,
Foto 36
Esta
es la diferencia de altura. Ahora tenemos la base idéntica (incluso un
poco más baja) que la recaro eléctrica original (ver foto 5)
Foto 37
Finalmente suledo las cartelas, que no serian necesarias pero al menos
la delantera y trasera si pues queda todo mejor acabado y no quedan
cantos vivos donde algo pueda engancharse.
Foto 38
Finalmente, agrando los agujeros para que todo encaje a la perfección.
No podemos dejar agujeros de diametro 6 para tornillos de M6, que los 6
tornillos coincidan sin que ninguno vaya forzado seria un milagro, y
más después de soldar.
Foto 39
Ya montado, nos queda tapar el mecanismo de regulación de altura. Hay
que hacer unos embellecedores, conseguir unos de recaro originales y
tapar el agujero donde va el botón de subir/bajar.
Foto 41
Yo decido hacerme unos embellecedores artesanales.
Primero una plantilla en cartón hasta conseguir la forma que me gusta y
no moleste en ninguna posición del asiento.
Foto 42
Probando la plantilla:
Foto 43
Una vez tengo lo que me gusta, hago unos planos en CAD y lo mando a
cortar por laser en chapa de acero inoxidable de 1 mm de espesor.
Una vez doblado y soldado queda tal que así:
Foto 44
Los pruebo con el asiento:
Foto 45
Y sobre el coche, por si hubiera que retocar algo antes de pintar.
Aquí vemos el embellecedor exterior:
Foto 46
Y aquí el embellecdor interior:
Foto 47
Una vez ya es seguro que van bien hay que pintarlos. Al ser de inoxidable sólo pinto la parte vista.
Primero lijo, desengraso y tiro el fondo:
Foto 48
Lijo con esponja superfina (P600-P800):
Foto 49
Y tiro pintura pintura al agua seguido de barniz. Que por cierto,
creo nunca había conseguido un acabado espejo tan espectacular como el
que me quedo esta vez (todavía me sorprendo ahora...). No tube ni que
pulir ni nada...
Foto 50
Aprovecho las pegatinas que vienen con los asientos para ponerlas en los embellecedores exteriores:
Foto 51
Finalmente pinto también las bases:
Foto 52
Os pongo la misma foto del principio, que ya es el producto acabado.
Foto 53
Com
se ve en la foto es interesante conseguir el enganche para cinturon de
la base recaro pues es flexible y más largo. Si mantenemos enganche estándar,
el cinturón acabará dañando la tapicería de los asientos pues roza en
la "oreja"
NOTA curiosa:
- Peso base adaptada:
5,5 Kg
- Peso base original
electrica: 6,3 Kg
Me
gusta tanto que tengo que poner otra foto, je je je. No van para este
coche, aquí sólo lo estaba probando, por eso no tengo una foto con los
dos montados y los embellecedores ya pintados. Hasta que no acabe el
otro coche no podré poner fotos del producto final del todo.
Foto 54
Como
anotación, comentar que para mí gusto la mejor opción para los traseros
es coger los asientos de un Toledo 1L como los de la siguiente foto,
que van directos sin adaptar nada de nada, pues el chasis es el mismo
(excepto el "culo")
Foto 55
Que una vez tapizados a conjunto de los delanteros quedan tal que así:
Foto 56
Y
como los reposacabezas son del mismo estilo una vez montado todo
parecerá casi salido así de fábrica, bien conjuntado, elegante y racing
a la vez, je je je je.
Foto 57
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