Lo primero que debemos revisar son los discos de freno que no estén alabeados o mal montados. También revisaremos el buje.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE VIBRACIÓN AL FRENAR EN UN BMW E36
IMPORTANTE: Durante la explicación se detallarán algunas
medidas de seguridad que es muy importante que se tengan en cuenta.
El autor no se responsabiliza de daños materiales ni personales
que pudieran derivar de la lectura del siguiente escrito.
Si al frenar notamos vibraciones en el pedal y en el volante tenemos dos cosas por mirar:
1) elementos del sistema de frenos
2) elementos del sistema de suspensión
Sistema de frenado
Lo primero que debemos revisar son los discos de freno que no estén
alabeados o mal montados. También revisaremos el buje.
En las anteriores fotos, estoy mirando el alabeo del disco, más que nada comprobando el correcto montaje pues el disco es nuevo. Esto se mira con un "reloj comparador", que no es más que un aparato de medición, y mide los desplazamientos de la "pata" que toca al disco. Se fija en una posición y con la mano se va girando el disco, si estuviera perfectamente montado la aguja del reloj no se movería, pero eso es prácticamente imposible y siempre hay algún desplazamiento, pero es permisible obtener una diferencia de 0.125 mm entre el punto "más salido" y el "menos salido" del disco. Distancias mayores provocan vibraciones cuando se frena.
Si obtenemos valores menores a 0.125 mm, indicaría que los discos y buje están bien y el problema está relacionado con los elementos de la suspensión.
Si obtuviéramos unos valores mayores de 0.125 mm, para asegurar que es el disco lo desmontaríamos y usaríamos el reloj comparador directamente sobre el buje. Normalmente si nos sale un buje "alabeado" es que en realidad es culpa del rodamiento que está en mal estado o no está bien asentado en su alojamiento.
Si el buje nos sale correcto, lo limpiaremos bien, también limpiaremos bien la superficie de contacto del disco con el buje, volveremos a montar el disco y volveremos a medir el alabeo. Si ahora sale bien, era sólo un problema de montaje, si continua saliendo mal es que el disco está alabeado y se debe llevar a rectificar o si ya está bastante gastado se sustituirá.
Nota: Un reloj comparador de calidad se puede encontrar a partir de 24 eur. Lo mejor es comprarlo con oreja (es un saliente que lleva detrás con un agujero) para podernos fabricar un soporte con facilidad, dado que un soporte se va a los 80 eur.
Elementos de la suspensión
Lo más probables es que haya holgura en las rótulas exteriores
de los brazos de suspensión delanteros, pues es un fallo común
en los E36. En todos los modelos, menos en los M3 la rótula se puede
cambiar sin tener que cambiar el brazo entero. Aquí tenéis
una foto del brazo de suspensión:
La rótula es la del circulo azul. Fotos de una rótula
nueva:
Si la holgura es muy grande, sólo con levantar la rueda, cogerla por abajo y tirar hacia nosotros y en sentido contrario ya veremos si hay juego. A veces el juego es pequeño y con este método no se puede detectar, pero al frenar y cargar peso sobre el eje delantero se produce la vibración aunque el juego sea pequeño (esto se acusa más con ruedas anchas).
La vibración también se podría deber a los otros elementos del brazo de suspensión, pero lo normal es que si el silent-block (circulo rojo) o la rótula interior no están bien la rótula exterior tampoco lo esté. El silent-block también se puede cambiar por separado, pero la rótula interior no se puede desmontar del brazo. En coches con muchos kms (pongamos 200.000 kms o más) se suele cambiar el brazo entero con rótula exterior y silent-block, aunque como ya he comentado cambiando la rótula exterior muchas veces se soluciona el problema.
La rótula exterior vale unos 30 eur., mientras que todo el conjunto se va a los 180 eur.
La rótula exterior se puede cambiar sin sacar el brazo, pero para ello se requiere una prensa mecánica específica que sólo venden en concesionarios. Aquí muestro una foto de la herramienta en cuestión.
Yo para cambiarla, desmonté el brazo y lo lleve a un taller donde me cambiaron las dos rótulas por 6 eur. con una prensa hidráulica. Para desmontar el brazo:
1) Levantamos el coche y sacamos la rueda. Giramos un poco la dirección
para tener mejor acceso a la rótula exterior.
2) Sacamos la tuerca que une la barra estabilizadora al brazo, para
que éste pueda bajar.
3) Con una llave plana de estrella del 19 (hay muy poco espacio, una
llave de vaso no entra y con una llave plana normal corremos riesgo de
dañar la tuerca) aflojamos la tuerca de la rótula exterior
todo lo que podamos.
4) Con un separador de rótulas tipo tenedor le damos a martillazo
limpia para desencajar la rótula de la mangueta. Aquí lo
más normal es que rompamos el guardapolvos de la rótula antigua,
por lo que ya no será aprovechable.
5) Nos metemos debajo del coche y soltamos la tuerca que sujeta la
rótula interior. La tuerca se saca bien desde abajo y está
en la parte superior del subchasis.
6) Con una palanca (pata de cabra) entre el brazo y el subchasis desencajamos
la rótula interior del subchasis.
7) Finalmente soltamos los dos tornillos que sujetan el silent-block
al chasis y ya tendremos el brazo en nuestras manos.
8) A la hora de montar recordar usar nuevas tuercas autoblocantes o
usar un fijador de roscas tipo "Nural 50" o similar. (en cualquier ferretería)
Si queremos cambiar el silentblock trasero os muestro unas fotos de
como se hace con un extractor de dos garras y algún elemento más
para adaptarlo. Pero para más detalle clicar
aquí.
Sacando:
Metiendo.
Espero que esto os haya guiado un poco para solucionar vuestro problema.