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CAMBIO DE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN A UN AUDI A3 MOTOR AGR (TDI 90) AUTOMATICO
 



Esto pretende ser una guía y no un manual técnico que especifique una metodología única y perfecta para realizar la reparación que se detallará. Cada uno que lo lea, se haga una idea y lo aplique como crea conveniente.

IMPORTANTE: Durante la explicación se detallarán algunas medidas de seguridad que es muy importante que se tengan en cuenta.
                             El autor no se responsabiliza de daños materiales ni personales que pudieran derivar de la lectura del siguiente escrito.



 

Decir que és la primera vez que  he tocado un diesel, aunque no difiere mucho de un gasolina en este caso, pero bueno, como el coche no es mio,  je je je.

Tardamos mucho más de lo esperado, unas 13 horas, porque nos pasó de todo. Encontramos tornillos allen rendondos (suerte del destorgolpe), se rompió la rosca del soporte motor apretando con dinamométrica, perdimos un tornillo y no sabíamos si había caido dentro el alojamiento de la correa de distribución y estubimos una hora mirando y remirando. No tengo las alicates especiales para las abrazaderas elásticas y las más escondidas se resistieron a salir y poner. Nunca me había pasado todo junto, es que los diesel... je je jeje ya digo yo que mejor no tocarlos, je je.

Bueno, al grano, el artículo no está muy detallado pero espero que os sirva de guía.

El motor en cuestión
Foto 1

Foto 2
 

Fuera el paso de rueda (tornillos torx) y intercooler a la vista:
Foto 3

Foto 4

Foto 5

Fuera protecciones inferiores, van con tornillos tipo Torx.
Foto 6
 

Fuera tubo del intercooler inferior y ya tenemos la  polea del cigüeñal y la correa del a.a, d.a y alternador a la vista:
Foto 7
 

Fuera tubo intercooler superior. Aquí marco uno de los lugares donde nos costó más sacar las abrazaderas elásticas por el dificil acceso.

NOTA: Recomiendo sustituir las abrazaderas por unas de tornillo o bien comprar las alicates específicas porque se puede ganar mucho tiempo.

Foto 8

Sacamos la  tapa superior de la correa (va con unas grapas metálicas que se sacan facil) y ya tenemos lorrea distribución a la vista
Foto 9

Aquí vemos un encaje para bloquear la bomba de inyección, que dentro de unas líneas veremos como usarlo.
Foto 10

Giramos el motor por este tornillo (llave de vaso de estrella del 19):
Foto 11

Hasta alinear la marca que se ve en la caja de cambios. OJO, la foto es para un automático:
Foto 12

Bloqueamos bomba de inyección, un pasador del 6 creo que usamos. La bomba de inyección ya tiene que estar bien alineada al alinear la marca del cigüeñal, si no es así es que lo teníamos un poco fuera de puento, ya sea porque la última vez no se hizo bien, o porque la correa vieja se ha estirado un poco. En todo caso giramos un poco cigüeñal hasta poder bloquear la bomba, despues al soltar la correa ya pondremos el cigüeñal de nuevo en su sitio.

Foto 13

Sacamos tapa de culata (tres tornillos hexagonales del 10)  y bomba de vacio (3 tornillos hexagonales del 13).
En la siguiente foto vemos el deflector de aceite de la culata, que también lo sacamos. Vasta con sacar las tres juntas de goma que lleva tirando hacia arriba.
Foto 14

Foto 15

Vemos la ranura en arbol de lebas para bloquearlo, tiene que quedar alineada con el plano de la culata
Foto 16

Para tal fin sacamos el último sombrerete del arbol de levas (no hay ningún peligro de torsión del árbol pues las válvulas del cilindro 4 están cerradas) y usamos un pasamano calibrado de 4 mm al que le hacemos una entrada:
Foto 17

Foto 18

Para ajustarlo bien usamos 2 juegos de galgas, vamos poniendo igual espesro a cada lado del pasamano hasta que queda justo, justito.

NOTA: Si ahora no podemos acabar de ajustarlo bien, ya se hará más adelante. Esto significa que estaba un poco fuera de punto. Ahora como la bomba de inyección está bloqueada no podemos girar más el cigüeñal. Así que deberemos esperar a tener la correa suelta para poder acabar de colocar bien el árbol de levas.
Foto 19
 

Sujetamos motor.
Foto 20
 

Sacamos soporte motor que consta de dos partes, una que queda amarrada al chasís (la que lleva el taco de goma que amortigua vibraciones) y otra que queda en el motor. En la siguiente foto se ven sacados los tornillos que unen ambas partes. Hay que sacarlas las dos completamente del coche.
Cada parte del soporte lleva 3 tornillos más. Los del lado del chasis se sacan por arriba y los de la parte del motor se tiene que sacar por abajo, con una llave del 16.
Foto 21
 

Sacamos la correa auxiliar y la polea del cigüeñal.

NOTA: Aquí es donde encontramos tornillos allen redondos y suerte del destorgolpe, sino es un infierno sacarlos. Una vez fuera ya no volvimos a montar los mismos si uno unos  iguales pero con cabeza hexagonal. Lo mismo que hice en mi Golf II, y es que todaví no entiendo como siguen montando allen en la polea del cigüeñal despues de tantos años.
Foto 22
 

Nos hacemos una herramienta para el tensor de la correa:
Foto 23
 

Soltamos el tensor, lo giramos y ya tenemos la correa suelta:
Foto 24

compramos sólo correa y tensor, así que el rodamiento de reenvio lo sacamos, sacamos el guardapolvo, limpiamos bien y engrasamos bien. Aquí se ve la referencia por si alguien lo quiere comprar directo a fabricante:
Foto 25
 

Nos hacemos herramienta para sujetar polea árbol de levas
Foto 26

Foto 27

Foto 28
 

Soltamos la polea con un golpecito seco. Ya veréis que en la tapa de la correa de distribución hay un agujerito por donde poner un botador, que no si su finalidad es esta, pero a nosotros nos fue de perlas, je je je. Cuidado, no golpeamos directo en la polea, se ve en la foto que hemos puesto un trozo de pasamano a modo de mártir.
Foto 29

Soltamos los tres tornillos de la polea de la bomba de inyección. Con las dos poleas sueltas (ahora seria el momento de alinear bien al árbol de levas si antes no pudimos), ponemos la nueva correa con el nuevo tensor. És más fácil de poner si sacamos completamente la polea del árbol de levas y la volvemos a poner junto con la correa.

NOTA: Es un buen momento para cambiar la bomba del agua, termostato y líquido refrigerante.
 

Finalmente, volvemos a montar todo al revés. Apretamos tornillo del tensor (30 Nm), apretamos los tornillos de la polea de la bomba de inyección, 20 Nm + 90 grados (tornillos nuevos) como se ve en la siguiente foto.
Foto 30

Apretamos tornillo polea árbol de levas (45 Nm). Sacamos todos los bloqueos, damos un par de vueltas al motor y verificamos que las 3 marcas cuadran. Miramos que el pasamano y el pasador se puedan colocar.
Foto 31

Montamos todo al revés. Aquí se nos rompió la rosca del soporte motor, de la parte que va al motor, cuyos tornillos van a 100 Nm. Así que rosca nueva:
Foto 32

Foto 33

Aquí se ven los nuevos tornillos, M14 paso 150.
Foto 34

Ultimando detalles:
Foto 35

Foto finish
Foto 36

Aunque faltan pasos y está explicado muy rápido espero que os sirva, un saludo.


 

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